Fotografía Microsiervos | Práctico

Accesorios fotográficos artesanales

Wed, 11 Nov 2009 17:34:16 +0100

Top ten DIY photography tips - diez accesorios fotográficos que es posible construir de forma artesanal y que pueden ser sumamente útiles. Muchos ya han salido por aquí: parasol de papel, difusor casero, estabilizador "a lo MacGyver", caja de luz casera... Aquí hay alguno más explicado e ilustrado.

The Photographer's Ephemeris, todos los detalles sobre la salida y puesta de sol

Thu, 05 Nov 2009 10:34:18 +0100

Aunque hay muchos programas que indican las horas de amanecer y puesta del sol -que pueden resultar útiles para aquellos que gusten de fotografiar a esas horas- The Photographer's Ephemeris (TPE) es de los pocos -si no el único- que ofrece estos datos respecto a un punto concreto en un mapa. De este modo se puede indicar la localización geográfica exacta que se desea (o en la que se desea) fotografiar y TPE calculará las horas de salida y puesta del sol, indicando además la orientación (en grados) del punto exacto y el acimut que alcanzará a lo largo de las horas del día. Una vez llegado al lugar es necesario utilizar una brújula para saber el lugar exacto por el que aparecerá -o desaparecerá- el astro por el horizonte. Esto permite componer la escena y preparar la cámara antes de que ocurra. TPE además ofrece esa misma información para la luna, así como el porcentaje de ésta que aparecerá iluminada. Este dato puede ser de utilidad cuando se planifica fotografía nocturna. The Photographer's Ephemeris es gratuito, funciona en Mac y Windows y requiere la instalación de Adobe AIR. (Vía John Nack on Adobe.)

¿Has puesto en hora el reloj de tu cámara?

Sun, 25 Oct 2009 09:00:30 +0100

Esta noche toca cambio de hora, con lo que hay que retrasar los relojes 60 minutos. Como a veces tardaba semanas -si no meses- en darme cuenta que no había cambiado el reloj de la cámara, desde hace tiempo este reloj lo dejo siempre en horario GMT y así no tengo que cambiarla nunca. Como en la fotografía se guardan tanto la hora como la fecha, sabiendo la fecha puedo saber exactamente la hora si me hace falta: si la fecha corresponde a la hora normal sumo una hora a la registrada en la foto; si corresponde a una fecha con horario de verano sumo dos. Los cambios de hora son siempre el último fin de semana de marzo y el último fin de semana de octubre, con lo que la corrección a aplicar se puede saber con bastante exactitud sin tener que recurrir a un calendario.

Trazos de estrellas, una iniciación fácil a la fotografía astronómica

Thu, 10 Sep 2009 23:05:19 +0100

Estelas estelares sobre Oregón por Joshua Bury

La fotografía astronómica requiere una serie de equipos y conocimientos que hacen que no sea trivial dedicarse a ella, pero una forma muy fácil y asequible de empezar es la de fotografiar trazos de estrellas, tal y como se explica en Astrofotografía fácil: «Paisajes nocturnos bajo la luz de las estrellas». Basta con una cámara, un trípode, un gran angular, un disparador, paciencia, algo de ropa de abrigo, y quizás alguna batería de repuesto que otra, ya que el frío tiende a hacer que duren más bien poco.

Robados en la calle: ¿Se pueden hacer?

Thu, 03 Sep 2009 23:03:30 +0100

Y ahora, ¿a dónde?

Aunque personalmente me da mucho palo que la persona fotografiada se de cuenta y se pueda mosquear, por lo que hago muchas menos fotos de este estilo de lo que me gustaría, lo cierto es que los «robados» pueden dar lugar a fotos magníficas. Pero lo que no hubiera sospechado nunca es que este tipo de fotografías pueden ser consideradas ilegales, a menos a tenor de lo que se cuenta en RobadosCallejeros. ¿Alguna experiencia al respecto? y, sobre todo, ¿algún abogado en la sala? Anotaciones relacionadas:

Macro con un teléfono móvil y la lente de un lector de DVD

Thu, 27 Aug 2009 11:05:11 +0100

Explicado -en inglés pero con imágenes- en Egadget: cómo hacer un lente para fotomacrografía para un teléfono móvil con la lente de un lector de DVD y algo de cinta adhesiva.

Iluminación con LEDs

Mon, 24 Aug 2009 13:35:36 +0100

LED Ring Light de udijw.

En la cuenta de Flickr del usuario udijw hay ejemplos de fotografías iluminadas utilizando diodos emisores de luz o LEDs, por sus siglas en inglés (light-emitting diode), ampliamente utilizados hoy en día en linternas, semáforos, pilotos de coches e incluso en la iluminación de pantallas TFT por su bajo consumo y pequeño tamaño, larga vida y por la intensidad de luz y encendido inmediato. Con pequeñas linternas y algo de velcro, incluso sirven para fabricarse un flash anular. Aunque la potencia de la luz obviamente dista de la de un flash convencional, los resultados son interesantes. (Vía Photojojo!) Anotaciones relacionadas:

Fotografiar con tu pareja sin que te cueste un divorcio

Fri, 21 Aug 2009 12:00:38 +0100

Divertida y recomendable lectura si sales a fotografiar con tu pareja no fotógrafa, Guía de supervivencia fotográfica en tu relación de pareja: Las vacaciones, en Backfocus.

Curiosa forma de aplicar filtros degradados

Fri, 21 Aug 2009 10:03:13 +0100

En esta secuencia (3 minutos, 52 segundos del vídeo) puede verse cómo la aplica el fotógrafo Steve Kossack tras configurar un tiempo de exposición relativamente largo (un segundo),

Ver vídeo: Steve Kossack in Coyote Buttes
Steve Kossack in Coyote Buttes [4:38 min.]

(Vía Tim Parkin.)

Alternativa para sujetar los filtros al objetivo

Wed, 19 Aug 2009 12:26:48 +0100

Otro ejemplo de cómo la fotografía a veces requiere combinar la tecnología más precisa y sensible con el bricolaje más elemental y casero,

Filtro sujeto con clips de papel / Michael Kish.

El de la imagen me pareció un método bastante ingenioso para evitar, o al menos reducir, que el portafiltros aparezca en la imagen cuando se utilizan focales pequeñas. El truco de Michael Kish, que explica en Oregon photographer reveals his special way of mounting ND Grads onto his lens, es utilizar el anillo adaptador para portafiltros de tamaño Z y fijar en él un filtro de tamaño P con clips para papel -de tipo pinza. El anillo de tamaño Z proporciona más superficie de agarre para la pinza que el tamaño P. Es una interesante alternativa a sujertar los filtro con la mano ante el objetivo, que es algo que se hace por comodidad y para evitar ese problema de viñeteado que supone colocar el portafiltros, pero que puede se un problema si se golpea la lente con el filtro o se trasmite movimiento durante la exposición. Este método además da más libertad para rotar el filtro polarizador y también permite combinar filtros con distinta inclinación.

Cómo fotografiar la luz de la pantalla de un teléfono móvil

Tue, 18 Aug 2009 18:59:36 +0100

En este caso se trata de un teléfono móvil, pero obviamente puede aplicarse a cualquier dispositivo con pantalla (un GPS, una consola portátil, un ordenador, etc.), con los que suele suceder que al fotografiarlos con flash apenas se aprecia lo que hay en la pantalla, resultando en algo parecido a esto,

f18, 1/40 de segundo, ISO 400. Flash manual, 1/8 de potencia

La combinación de flash y de velocidad de obturación más o menos rápida anulará la luz procedente de la pantalla, que en este caso es luz ambiental al estar la habitación casi completamente a oscuras. Aplicando el principio explicado en Equilibrio de luces de Strobist, que trata sobre el equilibrio entre luz de flash y luz ambiental, y reduciendo la velocidad de obturación (el resto de la configuración se mantiene igual para mostrar el efecto) el resultado es algo mejor que antes,

f18, 1 segundo, ISO 400. Flash manual, 1/8 de potencia

Aquí ya hay información suficiente para que se aprecie el contenido de la pantalla, que puede incrementarse aumentando aún más el tiempo de exposición (aunque aquí ya empezaba a quemarse) o recuperando algo con la herramienta Niveles. Se puede enmascarar la pantalla para que la modificación no afecte al resto de la imagen.

También se puede hacer una segunda fotografía sin flash, de modo que sólo se capte la luz de la pantalla y luego combinar ambas imágenes (el teléfono por un lado, la pantalla por otro) en una sola. Otra opción, utilizada cuando el contenido de la pantalla es muy importante o el resultado tiene que ser lo más perfecto posible (por ejemplo, fotografía del producto para un catálogo), consiste en montar una imagen gráfica (o una captura de pantalla del aparato, no una fotografía de la pantalla) sobre la foto del teléfono, como se puede ver en el vídeo Cómo se crea una portada para Macworld, de principio a fin (hacia el 1:15 del vídeo).

Preajustes Lightroom de XEquals Blog

Thu, 30 Jul 2009 11:14:00 +0100

x=image+kit recopila en un único paquete la veintena de presets, o preajustes, para Lightroom publicados hasta la fecha en el blog XEquals. Se pueden descargar libremente -se distribuyen con licencia Creative Commons (Atribución). Para añadirlos, una vez descargados utiliza la opción Import... desde el módulo Presets (control + clic en User Presets).

Los archivos de preajuste quedan guardados en, Mac OS X /Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Develop Presets/User Presets Windows: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Lightroom\ Develop Presets\User Presets (Vía TheLightroomLab.com.)

Aprovecha los valores ISO altos

Tue, 21 Jul 2009 19:11:14 +0100

Cúpula de la Basílica de San Pedro (Vaticano). ISO 400. A pulso.

Una de las posibilidades más interesantes de las cámaras digitales es que se pueda ajustar el valor ISO equivalente sobre la marcha. Incrementar la sensibilidad del sensor a la luz posibilita tomar imágenes en condiciones de poca luz, donde de otro modo, salvo que se utilizaran tiempos de exposición largos y un trípode, saldrían movidas. Los resultados son aún mejores si se utiliza un objetivo que disponga de estabilizador de imagen (IS) o de compensación de la vibración (VR) -que vienen a ser lo mismo pero bautizado de un modo u otro según el fabricante.

"Oculus" (de 9 metros) de la Cúpula del Panteón de Roma. ISO 800. A pulso.

Los objetivos luminosos también ayudan, pero no siempre compensan porque son más caros y no siempre interesa utilizar las aberturas más grandes porque reducen la profundidad de campo e incluso porque se puede resentir la calidad de la imagen. Ken Rockwell lo expresa así en Digital Killed My Tripod,

Si utilizas unas cámara réflex digital, olvida el trípode. El trípode sólo entorpece el camino y alienta el uso indebido de aberturas pequeñas que ablandan las imágenes [...] las cámaras réflex digitales actuales tienen un rendimiento espectacular a valores ISO altos en condiciones de poca luz. Fotografía a ISO 400, 800 y 1.600 y los resultado serán tan buenos como solía serlo con las películas menos sensibles.

Basíclica de San Pedro (Vaticano), ISO 800. A pulso.

No todo el mundo suele estar de acuerdo con Ken y en concreto con afirmaciones como las anteriores. Pero si es cierto que a) es infinitamente más cómodo ir por el mundo sin trípode (que además cada vez es más difícil utilizar en según qué sitios) y b) las cámaras digitales actuales obtienen muy buenos resultados cuando se utilizan valores ISO altos, más que suficiente para el tipo de fotografía común que hacemos la mayoría de los mortales. Además, así se puede fotografiar en determinados sitios sin solicitar permisos adicionales o sin que te llamen la atención por desplegar un trípode, como puede suceder en lugares muy concurridos como son el interior de las iglesias donde hice estas fotografías -durante una visita a Roma hace unos días- donde las cámaras compactas y los modos automáticos de la mayoría de los visitantes se empeñaban en activar el flash, obviamente incapaz de iluminar una cúpula que está a más de 130 metros del suelo.

Cómo hacer una mesa de luz con una pantalla TFT

Sun, 19 Jul 2009 09:50:12 +0100

Light Table por jaster131.

Aunque el artículo The DIY Light Table - A Weekend Project muestra cómo hacer paso a paso una mesa de luz utilizando un viejo pupitre, cristal traslúcido y un par de tubos fluorescentes, el método realmente simple y realmente práctico se puede leer en uno de los comentarios, que se refiere a utilizar un monitor LCD o TFT en desuso desmontando la pantalla, quitando el panel LCD y volviendo a montarlo sin éste para aprovechar las lámparas fluorescentes que incorpora, las que que iluminan la pantalla. Incluso diría -a falta de probarlo- que serviría un monitor operativo, sin necesidad de desmontarlo -que aún se utilice o la de un portátil- poniendo una imagen en blanco que llene toda la pantalla -por ejemplo, en el modo de pantalla completa sin herramientas ni paletas de Photoshop. Se puede cubrir con una lámina de plástico rígido (tipo metacrilato) o un cristal para proteger la pantalla y que no se raye al colocar los objetos. El inconveniente que le veo a este método es que es necesario que el monitor esté conectada al ordenador para que funcione.

La fotografía también es para el verano

Tue, 30 Jun 2009 09:00:43 +0100

Algunos "consejos de verano" que puede ser interesante seguir en estas fechas, Seven Super Summer Tips.

Fotografía a primera y última hora del día - pero no exclusivamente. Aunque la luz suele ser más bonita y reveladora se corre el riesgo de restringirse y caer en los clichés. A pesar de todo, la hora del mediodía también tiene su encanto.
Fotografía a menudo, un porcentaje importante del "ojo de fotógrafo" se adquiere con la práctica y la experiencia.
Fotografía temas con los que no estés tan habituado, por ejemplo macro si lo tuyo es el paisaje o paisaje si haces mucho retrato.
Cambia el ángulo o la altura a la que habitualmente tomas las fotografías.
Utiliza un único objetivo, preferiblemente una focal fija si dispones de ella para obligarte a moverte y a buscar nuevos puntos de vista.
Sal a fotografiar con un amigo, suele ser una experiencia muy divertida y satisfactoria.
Fotografía para tí. Esto debe ser siempre así excepto en el caso de los fotógrafos profesionales o que trabajan mucho bajo encargo que es a quienes va dirigido sobre todo.

Fotografías de uso práctico

Mon, 22 Jun 2009 18:31:20 +0100

Algunas ocasiones en las que puede resultar útil sacar la cámara y hacer fotografías meramente prácticas, recopiladas en Smile! How your digital camera can save your vacation,

Si va a alquilar un coche, toma imágenes del estado en que estaba antes de salir con él.
Fotografía las tarjetas de crédito para tener todos los datos de éstas, incluyendo el número de teléfono al que tienes que avisar si la pierdes.
Puedes fotografiar los mapas callejeros o los que son habituales a la entrada de parques y zonas señalizadas. Añado, también suele ser útil fotografiar el cartel explicativo que a veces hay junto a lugares de interés, destacables o monumentos para identificarlo o con algo de su historia.
Toma una foto de dónde aparcaste el coche.
También de la página de datos del pasaporte, por si lo pierdes.

Y en general de cualquir objeto, persona o información que pueda ser útil tener a mano, por ejemplo durante un viaje. Recuerda también que no siempre es necesario hacer una foto, también se pueden transferir imágenes desde el ordenador a la cámara (de un mapa o un hotel, por ejemplo) y visualizarlas en ésta. El truco por si pierdes la cámara es hacer una foto de un papel que incluya tus datos de contacto, por resulta que la encuentra alguien honrado.

Fotografías «casi» aéreas con una pértiga de diez metros

Mon, 22 Jun 2009 11:00:00 +0100

Cris Benton estuvo hace poco en la Maker Faire de este año y se dedicó, entre otras cosas, a hacer fotografías «casi» aéreas de la feria usando una Lumix LX3 montada en el extremo de una caña de pescar de fibra de carbono de diez metros, fotos que se pueden ver en su álbum Maker Faire 2009.

Maker Faire 2009 - Expo Hall: Parte una panorámica del interior del pabellón en el que se celebraba la feria hecha a partir de 19 imágenes tomadas con una velocidad del obturador menor de 1/30 de segundo

La cosa es que, de una forma totalmente consecuente tratándose de la Maker Faire, Cris utilizó un intervalómetro fabricado por él mismo, ya que la LX3 no dispone de esta función ni de mando a distancia:

Lumix LX3 intervalometer por Cris Benton

Está construido con un paquete de baterías, un servo de aeromodelismo, y un pequeño circuito que hace que el servo gire su brazo cada diez segundos para utilizarlo como «dedo», todo ello montado en una placa de aluminio que a su vez va montada en la zapata de flash de la cámara. (Encontrado en un tuit de Mark Frauenfelder.)

Cómo estabilizar la cámara compacta

Fri, 05 Jun 2009 09:06:24 +0100

Steady that Point 'n' Shoot, sencillos trucos para estabilizar las cámaras pequeñas tipo compactas, más sensibles a la trepidación y más difíciles de sujetar con firmeza.

Si dispone de visor utilizarlo para componer en lugar de la pantalla LCD.
Apoyarse uno mismo en una pared o columna.
Tomárselo con calma, asegurando que la cámara se mantiene firme durante la exposición y un poco más allá.
Apretar el botón, no presionarlo para evitar mover la cámara en ese momento.
Respirar despacio, larga y profundamente y hacer la foto o después de expirar o mientras se mantiene el aire.
Utilizar un ISO alto, al menos lo suficientemente alto para obtener una buena velocidad de obturación. Mejor la foto con menos nitidez y con algo de ruido que movida.
Utilizar el autodisparo, colocando la cámara en algún lugar fijo o en un pequeño trípode.

También se obtienen mejores resultados si no se apura mucho el uso del zoom o si se utiliza el flash incluso aunque haya luz suficiente. Además hay formas de coger la cámara para reducir las vibraciones (no todas son válidas para compactas de pequeño tamaño) y formas ingeniosas de estabilizar la imagen con cualquier cámara. Anotaciones relacionadas:

Cómo alargar la duración de la batería en caso de necesidad

Tue, 02 Jun 2009 09:48:13 +0100

How to Conserve Battery Power When It's Almost Gone, gestos que permiten ahorrar batería de la cámara cuando no hay posibilidad de cambiarla o recargarla. Algunas son aplicables a todas las cámaras en general, otras únicamente a cámara réflex o cámaras con ciertas características, como las que tienen visor o posibilidad de enfoque manual.

Pensar antes de presionar el obturador.
Apagar el enfoque automático y enfocar manualmente.
Desactivar la visualización automática después de cada disparo.
Apagarla cuando no se va a utilizar.
Utilizar el visor en lugar de la pantalla y menos aún la función del modo de visión directa (LiveView) en las réflex.
Apagar el estabilizador de imagen.
No transferir las fotografías al ordenador.
Incrementa el valor ISO para minimizar el uso del flash incorporado.

Añadiría alguna más,

No usar la función de bloqueo del espejo ni de reducción de ruido automática.
No grabar vídeo si la cámara permite esta función.
Reducir el tamaño de los archivos para que el acceso a la tarjeta sea menor.
Intentar mantener la cámara cálida si el entorno es frío.

Y seguro que hay alguno más.

Cómo convertir un dormitorio en un estudio

Mon, 01 Jun 2009 10:50:38 +0100

Ver vídeo: Cómo convertir un dormitorio en un estudio

James Burger muestra en un simpático vídeo tipo time-lapse cómo convierte su dormitorio en un estudio fotográfico en cuestión de segundos. En 108 Seconds Of Studio Transformation Explained James explica un poco el planteamiento, sus necesidades y poco espacio disponible y como resuelve el problema con algo de ingenio. También hay algunas fotografías de la instalación para los fondos desplegables y del resto del equipo.

Pasión por el bokeh

Fri, 22 May 2009 12:01:00 +0100

La profundidad de campo y el bokeh explicados con ejemplos, claridad y mucha pasión en el blog de Mauro.

Afear la cámara

Wed, 20 May 2009 09:14:57 +0100

flamante PowerShot disfrazada de cámara de usar y tirar.
Fotos de Chris Conners

A Jimmie le robaron la cámara al poco de llegar a Río de Janeiro. Según le dijeron allí se cotizaban las cámaras digitales, aunque no las de película salvo que fueran réflex. De modo que adquirió una nueva cámara (digital) y la cubrió con cinta convenientemente guarreada con un rotulador negro. Con la misma cinta tapó la pantalla LCD posterior, de modo que en sus manos la cámara parecía una máquina de película barata y nada atractiva -con la que pudo hacer unas 5.000 fotografías durante su estancia en Brasil sin ningún percance. (Vía múltiples: twitt de Chase Jarvis, Lifehacker, Make, Boin Boing,...)

Las tres únicas situaciones en las que se acepta el uso del zoom digital

Tue, 19 May 2009 19:46:13 +0100

El zoom digital es una característica habitual de la cámaras digitales compactas que no sirve para nada porque la calidad de la imagen resultante es un asco -así sin, más. Normalmente está indicada en la barra de zoom con una línea vertical, que resulta mortal si se cruza. Yo en mi compacta tengo esa opción desactivada, de modo que sólo puedo utilizar el zoom óptico. (Bueno, sí que tiene una utilidad: hinchar la capacidad del zoom en las especificaciones de la cámara, para que parezca más de lo que es.) Ah, y también es de utilidad en estas tres situaciones: 3 occasions when it's acceptable to use digital zoom (te puedes saltar el texto inicial y hacer scroll directamente a las imágenes).

Geoposicionado de fotografías con el GPS del móvil (y My Tracks)

Mon, 18 May 2009 21:11:36 +0100

My Tracks registra el recorrido (izquierda) y los datos relativos a éste, como las variaciones de elevación y de distancia, velocidad y tiempos (derecho).

Hace unos días mencionaba un método para trasladar las coordenadas cartográficas, calculadas con un GPS, de una fotografía que las tuviera a otra que no. Esto puede ser útil si se dispone de un teléfono móvil con GPS y cámara que permite guardar las coordenadas de donde se tomó la imagen en el archivo de la fotografía, como metadatos o EXIF. De este modo se hace una foto rápida con el móvil desde el mismo lugar en el que se está haciendo una fotografía con una cámara de verdad, pero sin GPS, para luego sincronizar ambas e incorporar los datos de posición. Siguiendo con la idea de aprovechar el GPS del móvil otra opción un poco más elaborada, pero que aunque no es compleja tampoco es posible siempre, consiste en instalar en el teléfono alguna aplicación que permita registrar la posición GPS y grabarla en un archivo de datos. Con ese archivo posteriormente se pueden geoposicionar las fotografías en el ordenador.

Registrar de los datos de posición GPS

Una opción para los teléfonos Nokia (entre otras opciones mencionadas en los comentarios) es utilizar Sports Tracker. Existen aplicaciones parecidas para el iPhone (como RunKeeper) y para teléfonos con Android, como My Tracks de Google, que es la que yo utilizo actualmente. Lo aquí expuesto sirve igual para cualquier otra opción, especialmente el apartado referente a la incorporación de los datos de posición utiizando Lightroom (segunda parte de la anotación, Incorporar los datos a las fotografías).

La ruta registrada por My Tracks y las opciones para guardarla. En este caso la opción es "Write to SD card..." que guarda la ruta en la memoria del teléfono en formato GPX.

La principal ventaja de My Tracks es que se integra perfectamente con Google Maps. Además es efectivo y fácil de usar -y gratis. La aplicación accede al GPS y una vez que se inicia la grabación del recorrido guarda las sucesivas posiciones GPS cada cierto tiempo o número de metros recorridos -según se elija en las preferencias. Una vez finalizado el paseo se detiene el registro de posiciones y los datos resultantes se pueden enviar directamente al apartado Mis Mapas de Google Maps o se pueden guardar como un archivo en formato GPX en la memoria del teléfono. Para que la posterior sincronización entre esos datos y las fotografías sea lo más acertada posible es conveniente asegurarse de que la cámara tiene correctamente configuradas la fecha y la hora. Yo siempre tengo la hora de la cámara en GMT (con lo que me olvido tener que ajustarla con el cambio de hora). De todos modos, el programa para sincronizar datos y fotografías (ver más adelante) permite indicar cuál es la diferencia horaria local, la que normalmente tiene la cámara, y además si es necesario aplicar un margen (en segundos), por si el reloj de la cámara se adelanta o atrasa.

El editor de mapas de Google permite añadir marcas, trayectorias y otros elementos para enriquecer e incorporar información e imágenes a la ruta.

Un apunte para terminar con la parte del registro del recorrido es que una vez finalizado se puede enviar a Google para que lo guarde en el apartado personal Mis Mapas de Google Maps. Esto puede ser interesante para guardar rutas o sitios interesantes y/o para compartirlos con otros usuarios. Los mapas propios además tienen la ventaja de que pueden editarse, anotarse y poner marcas a modo de indicaciones. La guinda es que si una vez geoposicionadas las fotos las envías al servicio online Panoramio éstas aparecerán automáticamente colocadas a lo largo de la ruta al activar la opción "Fotos" en la pestaña "Más...".

Incorporar los datos a las fotografías

Pero para eso antes hay que trasladar los datos de posición a las fotografías. Aunque hay otras opciones, yo utilizo la extensión de Lightroom Jeffrey's "GPS-Support" Geoencoding Plugin for Lightroom, que permite importar el archivo GPX generado. Si el archivo está en otro formato distinto puede convertirse a GPX utilizando GPSBabel (Windows, Linux, Mac OS X).

El plugin de Geoencoding tiene muchas opciones, algunas interesantes y otras que se pueden ignorar de momento. La pestaña importante en este caso es la llamada "Geoencode from Tracklog". Desde ahí se selecciona el directorio en el que está guardado el archivo GPX de la ruta, por ejemplo la memoria del teléfono o el disco duro si se ha copiado a éste. Las siguientes opciones permiten establecer un margen de error en el caso de que haya diferencias entre la hora registrada por el GPS y el reloj de la cámara, así como la zona horaria, en el caso de que tengas la cámara configurada con la hora local -yo utilizo GMT así que para mí sería UTC / GMT. Para España normalmente es GMT +1 o GMT +2 según sea invierno, verano o Canarias. Una opción interesante se encuentra en la pestaña "Etc..." o desde (configure maps URL). Desde ahí es posible confiugrar la URL que se añadirá junto con la posición GPS, de modo que baste un clic desde el panel metadata de la foto en Lightroom para ir directos a esa posición sobre el mapa de Yahoo o de Google, según se elija. Otras opciones permiten convertir coordenadas a posiciones humanas (tipo a 50 metros de la calle del pez, 3, en lugar de una ristra de números). Ya no queda más que seleccionar en Lightroom las fotografías tomadas durante el recorrido y pulsar el botón Geoencode Image. El programa añadirá las posiciones que correspondan según la hora a cada una de las fotografías como parte de los metadatos de la imagen. Estos luego aparecerán en el apartado "GPS Support" del panel Metadata de Lightroom.

La etiqueta Map contiene la URL del mapa, pulsando en la flecha de la derecha se abrirá el navegador web con la posición exacta en la que fue tomada la fotografía.

La importancia del post procesado

Wed, 13 May 2009 11:00:13 +0100

En la Guía de Fotografía de Paisajes Robert Caputo comenta cómo la fotografía, al ser bidimensional, elimina automáticamente la tridimensionalidad y todos los demás sentidos y sensaciones que son parte de la experiencia de contemplar un paisaje. "Nuestras imágenes paisajísticas deben evocar otros sentidos a parte de la vista", afirma. En esto último es algo que el procesado o revelado contribuye de forma determinante. La fotografía no termina con la captura. Es esencial para que la imagen final recoja, además del momento, cualquier otro sentimiento o sensación que hizo que aquel objeto o lugar llamara la atención del fotógrafo. A diferencia de nuestro sentido de la vista, la cámara ve pero no interpreta, o al menos lo hace muy precariamente y lejos de como lo hacen las personas. También las cámaras tienen ciertas limitaciones y carencias a la hora de capturar la luz, como un rango dinámino ciertamente limitado. En Luminous Landscape el fotógrafo Peter Cox dice,

El post procesado es una parte vital en la creación de una imagen. Ansel Adams una vez dijo, "El negativo es la partitura, la imagen es la interpretación". Para conseguir una imagen que exprese algo, hay que trabajarla un poco. Esto debe hacerse con inteligencia y comprensión a fin de no convertir la fotografía en algo que no tenga que ver con la realidad.

Imagen original tal cual salió de la cámara, sin procesar (perfil de cámara neutro).

Imagen ya procesada.

La de arriba no es una foto especialmente interesante -el camino te lleva a la derecha, al lado opuesto de lo interesante que son el árbol y la nube, de la parte izquierda. Pero sí sirve como ejemplo de cómo obtener algo de profundidad y volumen de una imagen plana, bidimensional. También los colores aparecen algo más apagados respecto a la realidad de colores de generosa tonalidad y brillo que daban vida al paisaje. Más allá del procesado razonable está la manipulación. Mucha gente llama manipular a lo que en realidad es procesar, o llaman "HDR" a un simple ajuste del equilibro de luces y sombras o simplemente a una exposición adecuada. O califican de "artificial" al efecto conseguido con filtros degradados, cuya razón de ser es intentar acercar la imagen resultante a cómo se aprecia la escena a ojo desnudo. Hace no mucho Mundo Paralelo recogía la aseveración que el fotógrafo Enrique Cano hacía en una entrevista en relación con el término "manipulación" aplicado a la fotografía.

Manipular es que hagas la foto y le pongas o le quites algo que no estaba.

Cualquier cambio que aleje la imagen de la realidad. Esto incluiría añadir o quitar color o luz o modificar el resultado general más allá de lo razonable -que afortunadamente es algo subjetivo y por tanto deja mucho margen a lo que cada uno considera como válido según el resultado que quiera conseguir.

Fotografiar la Luna

Mon, 11 May 2009 20:51:08 +0100

La típica foto de la luna, por .deivid

Esta fotografía de la luna tomada por .deivid, aunque puede ser típica no es trivial. Lo normal es que entre la luz brillante del satélite y el negro del cielo el fotómetro de la cámara se líe, con el resultado de un fotograma negro con un punto de luz brillante que no revela ningún detalle. Al respecto, un par de tutoriales que tenía guardados en la lista de pendientes para poner en práctica y que explican con todo detalle cómo fotografiar la luna,

Cómo hacer fotos de la luna, en Xataka Foto.
7 Consejos Básicos Para Hacer Fotos a la Luna, en dZoom.

Para fotografiar la luna toda focal es poca, de modo que como comenta en el artículo de Xataka Foto "necesitarás una lente de, como mínimo, unos 300 mm para llenar el cuadro y darle protagonismo." En cámaras con factor de recorte 1,5 o 1,6, como las réflex de gama baja y media de casi cualquier fabricante, un 200 mm equivale a un 320 mm, que es una buena focal pero que aún requerirá recortar la fotografía para que no quede perdida en la imagen. Otra opción es acoplar la cámara al telescopio, o utilizar un objetivo catadióptrico, que es algo más parecido a un telescopio reflector que a un objetivo fotográfico convencional. Los objetivos catadióptricos son relativamente asequibles -se pueden encontrar focales de entre 500 y 1000 mm por unos pocos cientos de euros por Internet, de segunda mano principalmente- aunque la calidad óptica de éstos está lejos de la de los objetivos construidos sólo con lentes y son muy poco luminosos.

Tres consideraciones esenciales al utilizar un trípode

Mon, 11 May 2009 20:09:43 +0100

Trípode 055XProb de Manfrotto.

Una de las cosas que me hizo ver Francisco Catalá es la importancia de disponer de un buen trípode: que sea sólido, que sea alto y que se pueda dejar estable sobre casi cualquier superficie irregular, como las rocas que no dejaban ver el suelo en la cala donde estuvimos haciendo fotos hace unas semanas. La diferencia esencial entre el que llevaba él (el Manfrotto 055) y el que llevaba yo (el de los viajes) un, Manfrotto Modo Mini (785HSB) era, aparte de la diferencia de altura máxima (~180 cm vs. 150 cm) que él podía dejar el tinglado montado en lo alto de una roca -con la cámara y cierta brisa- y yo en cambio no podía solar la correa de la cámara por si el trípode se venía abajo. Al respecto del uso del trípode, tres consideraciones esenciales que leí en el libro Composición de David Präkel (cito de memoria porque no lo tengo a mano),

Para ganar altura, empezar siempre extendiendo los segmentos más gruesos,
utilizar la columna central como último recurso en el caso de necesitar más altura,
colocar la cámara de modo que el objetivo quede alineado con una de las patas.

De este modo se consigue mejor estabilidad del conjunto. Y siempre que sea posible -en algunos sitios no es práctico montar un trípode, incluso puede no estar permitido- utilizarlo, aunque parezca a priori que no es necesario porque hay suficiente luz. Anotaciones relacionadas:

Cómo añadir datos GPS procedentes del móvil a fotografías que no los tienen

Wed, 06 May 2009 21:26:28 +0100

Datos de la localización geográfica en la que se hizo la foto procedentes de otra foto tomada con un teléfono móvil con GPS

En tanto con el teléfono móvil sí puedo geolocalizar las fotografías según las tomo -es decir, puedo elegir en la cofiguración del teléfono que al hacer una foto con la cámara de éste se añadan en la imagen datos GPS con las coordenadas y otros datos correspondientes al lugar y al momento- me pareció que debería ser posible a la vez incorporar esos datos a las fotografías tomadas con la cámara de verdad -que no tiene receptor de GPS. De modo que por un lado tengo un teléfono con GPS con una cámara de risa, pero que sabe donde está cuando toma una fotografía, y por otro lado tengo una cámara que hace mejores fotos pero que no tiene ni idea de si está al otro lado del mundo o en el armario de casa. ¿Cómo aprovechar lo mejor de ambos? El hackeo evidente es tomar una fotografía con el móvil desde el lugar en el que estoy haciendo fotos. Obviamente no es algo práctico para hacer con todas y cada una de las fotos, pero sí para aquellas que realmente me interesa tener localizadas geográficamente. Además, puedo tomar una única imagen geolocalizada y me servirá para muchas de las fotos que haga en el mismo lugar y alrededores, incluso por toda una ciudad. Esto depende un poco de la exactitud que quieras o necesites. De modo que clic con la pseudo cámara y clic, clic, clic,... con la cámara. Dado que habitualmente utilizo Lightroom una vez importadas todas las fotos, más la del móvil, probé lo evidente -aún teniendo la certeza de que la cosa no iba a ser tan fácil: sincronizar los metadatos de la foto del teléfono que contiene datos GPS con otras tomadas en el mismo lugar pero que no tienen ese dato. Efectivamente no funcionó: sincronizar los metadatos de imágenes no traspasa los datos GPS de la que sí los tiene a las que carecen de ello. Afortunadamente tras una búsqueda rápida por Internet encontré exactamente lo que necesitaba: un plug-in para Lightroom que permite sincronizar datos GPS entre imágenes, incluso aunque algunas de ellas de entrada no tengan habilitados los campos para datos GPS entre su información EXIF.

La joyita se llama Jeffrey's "GPS-Support" Geoencoding Plugin for Lightroom. Se instala desde el Plug-in Manager... de Lightroom (situado en el menú File) y se accede al interfaz desde el menú File, Plug-in Extras. La forma más sencilla es seleccionar la imagen que sí tiene datos GPS y todas las demás a los que se quieren incorporar esos datos y a continuación seleccionar el método de sincronización desde el plug-in. En el cuadro de diálogo es interesante marcar el check-box Add map url to shadow metadata, de modo que luego basta un clic para abrir un mapa (de Google Maps, por ejemplo) indicando la posición correspondiente a esas coordenadas.

Limpiador de sensores con función de autolimpieza

Wed, 22 Apr 2009 20:09:40 +0100

Una alternativa más económica al kit de limpieza con aspirador Green Clean es el After Shake Cleaner Set, que no incluye el aspirador por aire a presión y que también hemos tenido ocasión de probar. Según el fabricante este producto es específico para cámaras con sistema de limpieza del sensor con vibración por ultrasonidos, que es habitual en los modelos más recientes. Si hay alguna diferencia respecto a los convencionales no lo he conseguido averiguar (y no es evidente); entiendo que al menos el producto limpiador puede ser más suave al presuponerse una menor cantidad de suciedad. La utilización es básicamente la misma que en el modelo superior: primero hay que activar la limpieza por vibración. Una vez expuesto el sensor se utiliza un bastoncillo humedecido que ablanda las partículas adheridas al filtro protector del sensor; a continuación se utiliza el bastoncillo provisto de una suave fibra seca, tipo papel secante, con la que se barre la superficie desde los bordes hacia el centro.

Aunque no es imprescindible, es interesante elegir el kit más adecuado para la cámara, ya que varía el tamaño de los bastoncillos.

El resultado depende un poco de la maña que tenga uno para esto de la limpieza y de cómo estuviera el sensor. Yo no me obsesiono especialmente con este asunto (creo que es la primera vez que limpio el sensor de mi cámara actual) pero tampoco está de más hacer un poco de mantenimiento y limpieza de vez en cuando. De modo que, como con casi todo, Juan, ni Juanón ni Juanito. Se puede comprobar el estado del sensor (a efectos de suciedad) tomando una imagen de una superficie clara uniformemente iluminada (un papel o una pared) y hacer una fotografía con la abertura más pequeña (f/22 o la que sea). Abre la imagen en el ordenador y utiliza la herramienta Niveles de Photoshop a ver qué revela; a veces ni hace falta porque la suciedad es bastante evidente. Otras veces revela pequeñas manchas que no son visibles en las fotos y que por tanto es mejor ignorar porque pueden ser virtualmente imposibles de quitar con un kit doméstico. Anotaciones relacionadas:

Plantilla de impresión de fotos carné para Lightroom

Mon, 20 Apr 2009 22:36:30 +0100

Como imprimo fotos carné de pascuas a ramos nunca me acuerdo del tamaño que éstas deben tener más o menos. Después de buscar un poco por Internet vi que las medidas 2,4 x 3 cm aparecían bastante mencionadas. Que sean las medidas oficiales no lo sé porque en la web del Ministerio del Interior las fotos de tamaño carné para el DNI "deben tener tamaño carné". De modo que configuré una sencilla plantilla de impresión para Lightroom que contiene, en un tamaño de papel fotográfico de 13 x 18 cm, quince fotos carné. Por si te sirve, aquí está la plantilla lista para descargar: Fotos carné.lrtemplate (unos 60 KB; tal vez tengas que utilizar la opción "Guardar como..." para descargarlo) Debe ir guardado en, Mac OS X /Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Print Templates/User Templates Windows: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Lightroom\Print Templates\User Templates Si lo deseas o te hace falta, desde el panel Layout se puede cambiar el tamaño del documento (cambiará el número de fotos que caben en él); utiliza las opciones Page Grid para cambiar el número de fotos por páginas y Cell Size para personalizar el tamaño de las imágenes, que por defecto son de 2,4 x 3 cm.

Fotografiar con mal tiempo

Sun, 19 Apr 2009 09:08:22 +0100

Photographing Severe Weather se refiere a fotografiar en condiciones de tiempo severo, una situación que no es habitual. Sin embargo, aún sin tener que llegar a correr detrás de una tormenta, el clima hostil puede ser un bonito tema fotográfico (no exento de cierto riesgo personales y para el equipo) y dar como resultado impactantes imágenes. Algunas recomendaciones (resumo) que da el artículo al respecto, donde se deja claro que no hay forma de garantizar una total seguridad en tales circunstancias, son aplicables a situaciones de clima tormentoso más convencional (lluvia y/o viento fuerte, tormenta eléctrica, etc.).

Utilizar gafas protectoras
Vigilar los cables de alta tensión cercanos
Incluso con viento moderado puede haber pequeñas partículas y detritos en el aire
El granizo puede ser peligroso
Los rayos pueden resultar muy peligrosos
El agua de lluvia acumulada puede esconder riesgos: agujeros, piedras y en algunas zonas reptiles peligrosos y enfermedades
Los charcos en la carretera no necesitan ser muy grandes ni muy profundos para poder causar la pérdida de control del coche (el aquaplaning)

Respecto a la protección de la cámara,

Mantenla a resguardo, fotografiando a través del parabrisas o por la ventanilla
Utiliza una carcasa de fotografía submarina
Utiliza una funda protectora para lluvia adecuada.

En tal circunstancia tal vez sea interesante conocer cómo minimizar la humedad y condensación en el equipo fotográfico y algo sobre los cazatormentas. También puede ser interesante conocer el trabajo de cazatormentas como Ryan McGinnis, Warren Faidley o Mike Hollingshead (que tiene una página dedicada al equipo y consideraciones técnicas y de seguridad) y de miembros de comunidades como las de Tiempo Severo.es (Spain Severe Weather) y Meteored o Cazatormentas.

Qué sucede cuando se convierte entre perfiles de color

Wed, 15 Apr 2009 22:24:33 +0100

El vídeo Visualizing Color Conversions de John Paul Caponigro muestra de forma visual lo que sucede cuando se realizan conversiones de perfiles de color en una imagen. Está en inglés pero no es imprescindible para entender los conceptos: el espacio de color ProPhoto abarca una gama más extensa que la que proporciona la cámara; por otro lado el espacio de color sRGB es mucho más reducido que el espacio de la cámara y que ProPhoto, de modo que al convertir a éste desde uno de los anteriores se pierden colores y matices. Por tanto es buena idea utilizar ProPhoto como espacio por defecto cuando se convierte desde raw y así ir sobrado de tonos de color -no tanto pasar a ProPhoto (o a cámara o AdobeRGB) una imagen que ya está en sRGB porque no se consigue nada, puesto que lo perdido o no registrado ya no se puede recuperar.

Truco rápido por si pierdes la cámara

Mon, 06 Apr 2009 10:00:28 +0100

No se cuánto de útil puede llegar a ser pero ahí va,

En un trozo de papel escribe tus datos de contacto: nombre, teléfono, email e instrucciones para localizarte. Escribe incluso un valor de recompensa si se tercia. Fotografía el papel de modo que sea la primera foto en la tarjeta. Si alguien encuentra la cámara será una de las fotos que seguramente verá cuando la encienda, en cuanto pase de la última a la primera.

(Vía Photo News Today.)

Cargador y pilas recargables MaxE de Ansmann

Mon, 30 Mar 2009 11:46:42 +0100

Cargador MaxE de Ansmann.

Cuando se hace un uso habitual e intenso de pilas, comos es en el caso de cámaras de fotos y flashes externos, una de las mejores soluciones son las pilas recargables de tipo Ni-MH (níquel e hidruro metálico). Este tipo de pilas suelen dar un excelente rendimiento, tanto por potencia como por duración y vida útil: apenas tienen efecto memoria, se recargan rápidamente y almacenan un 30 por ciento más que las pilas recargables de tipo Ni-Cd (níquel y cadmio, este último además poco amigable con el medio ambiente). El único inconveniente que tienen las pilas Ni-MH respecto a las Ni-Cd o alcalinas es que resultan más caras, aunque para un uso continuo realmente merece la pena la inversión, que se amortiza a medio plazo por el ahorro que supone comprar pilas desechables y contribuye reducir los desechos. Recientemente hemos tenido ocasión de probar las pilas recargables +MaxE de Ansmann, reconocido fabricante de baterías y conocido en el mundo de la fotografía por sus empuñaduras de alto rendimiento. Una particularidad de las pilas recargables de este fabricante es que vienen cargadas de fábrica. Esto a priori puede no parece más que un bonito detalle, pero en la práctica significa que (a) están listas para usar nada más abrir el paquete y (b) ahorran la recarga inicial de 24 horas recomendable para este tipo de baterías. Aún así es recomendable hacer una carga inicial (que no llevará más que unos minutos) para igualar la carga entre las cuatro pilas. Probablemente serán necesario varios ciclos de carga y descarga hasta que rindan al máximo. El cargador incluido en el paquete puede conectarse tanto a la red eléctrica como a la toma de corriente de un vehículo, lo cual es fenomenal para salidas fotográficas prolongadas. Dispone de indicador de carga, protección contra polaridad invertida y admite pilas de tipo Ni-Cd. Se pueden cargar a la vez hasta dos pares de pilas tipo AA o de tipo AAA. Las pilas incluidas son de 2100 mAh (AA) y 800 mAh (AAA), bastante más potentes que las alcalinas o las Ni-Cd convencionales. El tiempo de carga es de entre 2 y 4 horas dependiendo del tipo de pila y la potencia.

Cargador y pilas recargables MaxE de Ansmann.
Precio: Paquete de 4 pilas maxE, 12,90 Euros con IVA,
Cargador maxE Speed Set (incluye 4 pilas), 29 Euros con IVA.
Fabricante: Ansmann AG.
Distribuidor: Rodolfo Biber S.A., Tfno.: 91 729 27 11.

Anotaciones relacionadas:

Cielos con presencia segundos con Lightroom (y con Photoshop)

Tue, 24 Mar 2009 20:33:21 +0100

Resultado final: el cielo recupera la presencia perdida.

Con una cámara resulta más difícil abarcar todos los niveles de luz que puede llegar a haber en una misma escena. Esto es debido a su menor rango dinámico respecto al ojo humano -o mejor dicho, respecto a la forma en que vemos, ya que es el cerebro el que corrije la diferencia entre el exceso y la falta de luz. Un caso típico es cuando en un paisaje existe diferencia de brillo entre el suelo y el cielo, donde normalmente el cielo es el que tiene más luz. Por ejemplo, en este caso,

Tras el proceso inicial, al cielo le falta "chicha".

para que el suelo no saliese demasiado oscuro y se perdiesen las texturas y los colores el cielo quedó ligeramente sobreexpuesto, es decir, demasiado claro. De modo que lo que se perdieron fueron los tonos y los volúmenes de las nubes. Pero no está mal porque normalmente se obtienen mejores resultados sobrexponiendo un poco para luego recuperar las zonas claras. Aplicando la opción Graduated Filter (Filtro degradado) de Lightroom (ver cómo hacerlo con Photoshop) desde la parte superior de la imagen hasta el horizonte (justo por encima del árbol) fue posible recuperar el cielo reduciendo el valor de exposición ahí, sin que la zona del suelo sufriera ningún cambio.

(1) Aplicar el filtro virtual arrastrando de arriba a abajo, (2) ajustar la dureza del degradado y (3) modificar la exposición. No lleva más que unos segundos, y los resultados son notables.

Aquí ya toca jugar con los valores para lograr que la imagen recoja la atmósfera de la escena, de modo que al verla la reconozcamos tal y como la recordamos o la sentimos en su momento, aunque entonces la cámara no la pudiese captar del todo.

Con Photoshop

Modo Máscara rápida
Herramienta degradado
Dibujar un degradado hasta el horizonte, así

Volver a Editar en Modo Estándar
Selección -> invertir
Abrir Niveles y ajustar la flecha negra de la izquierda hacia la derecha para recuperar sombras,

(También se puede utilizar la herramienta Curvas)

Y listo, también es cuestión de segundos, aunque todo dependen del cuidado que se ponga y de la imagen. Anotaciones relacionadas:

El sitio justo en el momento adecuado

Tue, 24 Mar 2009 09:45:00 +0100

Anoche en el Telediario una de las testigos del accidente de un Pilatus PC-12 en Montana comentaba como algunas de las personas presentes cuando este se estrello se pusieron a hacer fotografías y vídeos en lugar de echar una mano, aunque es dudoso que pudieran haber hecho nada si efectivamente como parece el avión cayó en picado y explotó en el impacto. Esto me recordó a una anotación que escribió Phosy en su blog hace unos meses, titulada precisamente El sitio justo en el momento adecuado, en la que habla precisamente de su reacción el día del accidente de Spanair en Madrid.

Nube de humo en el lugar del accidente inmediatamente después de que el avión de Spanair se estrellara y se incendiara. Mientras tanto, un avión de otra compañía aterriza en otra pista del aeropuerto. Foto (CC) Nacho Palou.

Phosy comenta como al escuchar la noticia en la radio del coche le «entró un subidón de adrenalina» y sólo pensaba en llegar cuanto antes allí par hacer fotos y luego sus reacciones a lo largo del día y las dudas que en un momento dado le surgieron acerca de la oportunidad de hacer esas fotos. Vosotros, y esta pregunta en realidad es para los aficionados, de haber podido acercaros al aeropuerto o a un sitio en el que se acabara de producir un hecho similar, ¿habríais ido? ¿Lleváis siempre el equipo a mano, por si acaso?

Localizar escenarios interesantes con Google Maps

Tue, 17 Mar 2009 20:29:20 +0100

Este escenario puede ser interesante para una fotografía de paisaje. Con Google Maps se puede saber dónde está con bastante exactitud. Y cómo llegar hasta allí desde la puerta de casa.

Google Earth (o la versión web Google Maps) es una herramienta excelente para localizar lugares que pueden resultar fotográficamente interesantes. Yo suelo utilizarlo antes de salir de paseo fotográfico. También es una herramienta muy útil si yendo en coche o tren veo paisajes por el camino. Me fijo un poco por dónde voy en ese momento y luego trato de encontrarlos en Google Earth. De paso averiguo cómo podría llegar hasta ahí o dónde podría parar. De hecho, si lo deseas, Google Maps te proporciona una ruta detallada de cómo llegar; e incluso en un área muy limitada proporciona vistas a pie de calle con la función Street View, como si estuvieras paseando por allí.

En cualquier punto puedes pedir a Google Maps te calcule las indicaciones para llegar desde tu casa.

También es tremenadamente útil para echar un vistazo a un lugar al que se va de vacaciones o de fin de semana, anticipando un poco cómo es aquello. No es cuestión de memorizar la zona, únicamente tener una idea del entorno y de las distancias. Incluso sirve para ver desde otra perspectiva entornos conocidos, y puede ayudar a descubrir cosas nuevas. Para preparar una salida fotográfica también resulta de gran utilidad activar la capa de fotografías de Panoramio (ventana Capas -> Web geográfica en Google Earth o Más -> Fotografías en Google Maps); que permite ver fotografías hechas ya por otras personas. Hay otras opciones de mapas, como Virtual Earth de Microsoft y Yahoo Maps, cuyo único atractivo en comparación es que está integrado en Flickr. Pero Google Maps es con diferencia el más fácil y efectivo y -lo más importante- el más actualizado en términos generales, lo cual ayuda bastante a que en la fotografía planificada efectivamente aparezca un campo de amapolas y no una urbanización.

Que no se te olvide nada: checklist para Viajes de dZoom

Tue, 17 Mar 2009 09:16:30 +0100

Si vas a disfrutar del puente de San José [el jueves es fiesta en algunas comunidades] tal vez sea una buena ocasión para estrenar el checklist para Viajes de dZoom. En formato PDF, listo para descargar e imprimir.

Parasoles recortables

Mon, 16 Mar 2009 19:46:49 +0100

La anotación A Falta de Pan de Enfoque Diferencial me recordó la existencia de parasoles recortables para objetivos de cámaras réflex,

con los que puedes hacerte con el parasol adecuado para el objetivo de tu cámara totalmente gratis: los patrones se descargan en formato PDF listos para imprimir, doblar y acoplar con un poco de cinta adhesiva o cinta aislante o, mejor, con velcro o con una o varias gomas elásticas.

Disparador remoto con pantalla Live View

Tue, 10 Mar 2009 11:37:52 +0100

Disparador remoto Gigtube con pantalla. Foto Gizmologia.

Visto por los chicos de Gizmología en la feria del PMA, el Aputure Gigtube, es un disparador remoto con pantalla, para cámaras que tengan Live View, salida de vídeo y conector para mando. El fabricante es Aputure, aunque de momento el Gigtube no aparece en su catálofo de productos.

«Disparador remoto», literalmente

Thu, 05 Mar 2009 13:03:07 +0100

Zenit Fotosniper tu subfusil fotográfico - Fotosniper (Fotosnaiper) fue inventado por la compañía soviética Zenit y, según parece, se empezó a comercializar durante la época final de la guerra fría (al parecer en la década de los 80). Zenit vendía el subfusil junto con la cámara y el teleobjetivo TAIR 300mm f/4.5 en un solo pack.

Tal y como está el patio hoy en día ir por ahí con una de estas puede causarte un disgusto, pero si alguna vez has sujetado una escopeta y utilizado un tele seguro que percibes que queda fuera de toda duda la efectividad del invento. Anotaciones relacionadas:

¡Ah, las (dichosas) bolsas para el equipo!

Thu, 05 Mar 2009 11:32:37 +0100

Uno de los accesorios que se llevan buena parte nuestra atención -y algo de presupuesto- son las bolsas o mochilas para llevar el equipo. Suele sucede que además cuando en cuentras la adecuada la familia fotográfica crece y ésta se queda pequeña. Me pasó recientemente con la Crumpler Five Million Dollar Home, casi a la vez con la LowePro SlingShot 200AW, de modo que ahora ando detrás de una New Delhi 620, también de Crumpler, heredera en Europa de las Million Dollar Home (Daily en Europa, que era menos agraciadas estética y funcionalmente que sus hermanas americanas). La anotación Elige la mochila adecuada hace un repaso de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir el continente del equipo fotográfico, independientemente del tipo de bolsa elegido -que básicamente se divide en bolsas de hombro y mochilas de espalda. Un aspecto que no suele mencionarse, ni tenerse muy en cuenta, es el de la estética. Para mucha gente puede no ser importante, pero para otros es una cuestión esencial, incluso por encima del precio -que es precisamente uno de los puntos fuertes de las Crumpler respecto a otros modelos y a pesar de ser equivalentemente más caras, aunque este tipo de consideraciones estéticas siempre son subjetivas. Anotaciones relacionadas: