Fotografía Microsiervos | Práctico

Accesorio para no perder la tapa del objetivo

Fri, 23 Dec 2011 09:43:45 +0100

The Lens Cap Strap Holder es otro de esos inventos simples pero geniales que se pueden encontrar en Photojojo!: consiste en un accesorio que se coloca en la correa de la cámara y permite dejar la tapa del objetivo, para que no quede suelto por ahí, por la bolsa o en los bolsillos -ni acabe perdiéndose. El único pero es que cada uno de los Lens Cap Strap Holder corresponden a un modelo y tamaño de tapa de objetivo, de modo que no es universal - algo que podría resolverse sustituyendo el soporte por una pequeña bolsa o bien utilizando un soporte imantado y adhesivos metálicos para las tapas. O más simple aún es utilizar un trozo de Velcro de buena calidad -de los que son capaces de aguantar los movimientos de vehículos como coches, motos e incluso los de la lanzadera espacial. § The Red Ferret Journal.

Herramienta para encontrar localizaciones para fotografía

Wed, 14 Dec 2011 16:19:45 +0100

La Base de datos de localizaciones para fotografía de Fotopunto facilita la tarea de encontrar lugares adecuados o atractivos para realizar sesiones de fotográficas. Los lugares propuestos por los miembros de la comunidad se muestran sobre Google Maps, de modo que es muy rápido encontrarlos por su ubicación geográfica. Pero además la base de datos se puede filtrar por tipos: playas, bosques, ciudad, monumentos,... y también distinguir entre aquellos de uso libre y que no necesiten permisos. Cualquier usuario registrado puede añadir sus localizaciones y compartirlas.

Libertad de imagen para distribuir fotografías tomadas en la vía pública

Tue, 04 Oct 2011 12:07:49 +0100

Este artículo se publicó originalmente en Cooking Ideas, un blog de Vodafone donde colaboramos semanalmente.

Mapa de la libertad de imagen en Europa sobre la distribución de fotografías de obras con derechos de autor tomadas en la vía pública: verde, sí; rojo, no; amarillo y verde claro: parcialmente.

Como aficionado a la fotografía tengo curiosidad por las normas y restricciones o la ausencia de éstas que pueden existir o no a la hora de captar imágenes de elementos situados en el ámbito público, especialmente de aquellos que puedan disponer de derechos de autor como edificios o esculturas más o menos recientes. En España todo aquello que permanece en la vía pública puede ser fotografiado -dibujado, pintado o grabado en vídeo- y la obra resultante puede ser distribuida libremente. No es aplicable limitación por derechos de autor, aunque estos existan. Existe por tanto libertad de imagen. Esto es aplicable a una escultura, un escaparate o a la fachada de un edificio. Incluyendo la Torre Picasso, ejemplo recurrente de obra ligada a la leyenda de que no se puede fotografiar. Se puede porque está en la calle de forma permanente, aunque sea privada y su autor conserve sus derechos sobre ella. Esto tampoco quiere decir que "valga todo": este derecho, como todos, termina donde comienza otro. En este caso derechos anteriores como al honor o la intimidad que limita por ejemplo fotografiar desde la calle al interior de una vivienda o fotografiar personas que circulan por la vía pública -como sujeto de la imagen- si ésta no tiene carácter informativo. Pero este es otro tema. La consideración de los derechos de autor dentro de las fotografías no es igual en todos los países, siquiera dentro de la Unión Europea. Por ejemplo,

En Italia no existe libertad de imagen: el derecho de autor no encuentra excepción en la fotografía desde la vía pública. La fotografía es una forma de reproducción y por tanto la distribución libre de estas fotografías está prohibida.
En Alemania sucede al contrario: existe una excepción expresa dentro de sus leyes sobre derechos de autor. La llamada Panoramafreiheit (Libertad de Imagen) permite la distribución de fotografías de obras de cualquier tipo situadas en la vía pública, más o menos como en España.
En países como Finlandia o Noruega, entre otros, esta libertad de imagen es sólo aplicables a edificios, pero no a cualquier otro tipo de obra.
En Islandia como en numerosos países del Este de Europa la "libertad" queda limitada al uso no comercial de las fotografías.
En Francia y Bélgica tampoco existe libertad de imagen de forma general y total y consideran la existencia de derechos de autor dentro de una fotografía.

En estos dos países se dan sendas curiosidades respecto a la distribución de imágenes de carismáticas estructuras situadas en la vía pública como son la Torre Eiffel en la capital francesa y el Atomium en la capital belga. Por su antiguedad la Torre Eiffel, que data de 1889, es de dominio público -los derechos de autor "caducan", igual que sucede con obras audiovisuales o escritas- por lo que en principio no debería tener restricciones de ningún tipo. Y no las tiene en fotografías tomadas durante el día. Pero la cosa cambia cuando cae la noche sobre París debido a que, como se indica en su página web, "su cambiante iluminación sí está sujeta a derechos de autor y de marca". El Atomium de Bruselas (1958) aún conserva su copyright sin excepción a la fotografía en la vía pública y lo mantendrá hasta el año 2075. De modo que cualquier distribución de imágenes de la obra de Waterkeyn debe pasar por caja. No existen estas limitaciones para la distribución de fotografías del Atomium en el ámbito privado y de uso no comercial, pero existen otras: en estos casos las imágenes deben distribuirse o publicarse a baja resolución, a 600 píxeles de tamaño máximo. Y aunque en países como Gran Bretaña existe de entrada una libertad de imagen completa, las recientes leyes o actitudes originadas por el terrorismo pueden complicar enormemente y hasta hacer imposible la fotografía en la vía pública que, sin haber dejado nunca de estar permitida por derecho, de algún modo está "demonizada" por las fuerzas del orden.

50 filtros UV apilados, o por qué es mejor utilizar filtros buenos

Fri, 17 Jun 2011 10:45:30 +0100

Aunque acoplar 50 filtros UV o neutros no es realista, en LensRentals hicieron la prueba " a ver qué pasaba". En un plano más práctico también probaron a ver cómo se altera la imagen si se acoplan a la vez 5 filtros buenos y 5 filtros malos. Se pueden ver los resultados en Good times with bad Filters. La de arriba es una de las imágenes de muestra en la que se comparan una fotografía sin filtro UV (arriba) una tomada con 5 filtros UV buenos y finalmente otra en la que se utilizaron 5 filtros UV baratos. § Neatorama.

Snapseed, sencillo pero efectivo editor de fotografías para iPad

Mon, 13 Jun 2011 11:40:26 +0100

Snapseed permite editar imágenes directamente en el iPad. Una de las funciones más interesantes es la edición selectiva, por zonas.

El soporte de archivos raw en el sistema operativo del iPad es muy limitado. Programas como Filterstorm Pro (11,99€) permiten medio procesar determinados archivos raw, aunque de forma limitada y de forma poco eficiente (especialmente en el iPad original). Así que de momento la edición de imágenes en este formato queda confiada al ordenador y a programas como Lightroom o Aperture. Sin embargo, el iPad sigue siendo válido para hacer ediciones y mejoras rápidas en archivos JPEG que pueden cargarse directamente desde la cámara con el Camera Connection Kit y enviarse por correo o publicar en servicios como Flickr, Picasa, 500px, Facebook o Twitter y similares. O para enviar directamente a un sitio web personal o un blog. Una de mis aplicaciones favoritas para editar fotografías sobre la marcha, sin necesitar un ordenador, es Snapseed para iPad (3,99€). No tiene una cantidad de herramientas enorme y obliga a disparar en JPEG+RAW (y editar así los JPEG sin problemas, de forma no destructiva) pero funciona muy bien y arroja resultados interesantes.

El alcance de la edición por zonas se hace por similitud de zonas circundantes dentro del límite establecido según el diámetro del círculo de influencia.

La aplicación Snapseed no es cara y es muy fácil de manejar y muy sencilla, aunque más limtiada que Filterstorm Pro (con posibilidad de edción raw). Sus herramientas se dividen en dos partes, una de funciones de corrección y mejora de la imagen (contraste, brillo, saturación, recorte, etc.) y otra de efectos, tipo filtros (blanco y negro, bordes, imitación de película, desenfoque,...) Aunque Snapseed no es compatible con archivos raw, edita archivos en formato TIFF y JPEG. Las limitaciones en los tamaños de archivo son de 16 megapíxeles en el iPad 2 y 6,25 megapíxeles en el iPad original. Con el iPad 2 no he tenido ningún problema editando imágenes procedentes de cámaras como la S90 (10 megapíxeles) o la Fuji X100 (12,3 megapíxeles).

Además de herramientas de edición Snapseed cuenta con una sección de filtros y efectos

Según la herramienta se puede apliccar corrección por zonas. Esto permite por ejemplo modificar la saturación del cielo o incrementar el brillo y el contraste en el suelo. Las zonas funcionan un poco como la varita mágina de Photoshop, aplicándose en las partes de la imagen que son parecidas a la zona señalada. Todas las herramientas se aplican utilizando los dedos sobre la imagen. En general deslizar el dedo hacia arriba selecciona el modo de modificación y deslizando los dedos a derecha e izquierda modifica la cantidad a aplicar.

Edita archivos TIFF y JPEG de hasta 22 megapíxeles y 8 bits por canal. Evidentemente no es Lightroom, pero cumple.

La imagen resultante se guarda como copia de la imagen original. Y desde la propia aplicación se puede enviar por correo electrónico, imprimir, enviar a Facebook o a Flickr. Snapseed no es desde luego un Lightroom, ni pretende serlo. Pero sí permite que los puristas, a aquellos que prefieren poder aplicar una mínimo de edición, corrección y dar un aspecto más acabado e incluso personal a sus imágenes, puedan hacerlo en pocos segundos y directamente desde el iPad.

Bonito timelapse utilizando un temporizador de cocina

Wed, 04 May 2011 15:50:46 +0100

GoPro HD Timelapse panning with kitchen timer de Jordi en Vimeo.

GoPro HD Timelapse panning with kitchen timer es un vídeo timelapse realizado con una cámara GoPro y un temporizado de cocina del todo a 100. El resultado es la suma de una secuencia de fotografías tomadas cada dos segundos a lo largo de una hora. El movimiento rotatorio a lo largo del tiempo se consigue al estar la cámara montada sobre el temporizador de cocina. § Naturpixel.

Localizador de fotografías hechas con cámaras robadas

Thu, 28 Apr 2011 12:57:27 +0100

Stolen Camera Finder es un curioso servicio online que, en teoría, permitiría localizar cámaras fotográficas perdidas o robadas. El funcionamiento es simple: se introduce el número de serie de la cámara robada y el buscador rastrea los datos EXIF de fotografías de Internet buscando aquellas en las que aparezca ese número de serie. Más fácil aún, ni siquiera es necesario saber el número de serie, basta con enviar una fotografía que se hubiera tomado con la cámara perdida o robada. Algunos posibles problema es que no todas las cámaras escriben el número de serie en los datos EXIF. Y la mayoría de las fotografías publicadas en Internet pierden todos o buena parte de estos datos durante el procesador y publicación, eso suponiendo que el nuevo propietario las esté publicando en Internet. Además Stolen Camera Finder no es precisamente Google, por lo que es improbable que pueda rastrear y buscar en todas las fotografías publicadas en Internet. (Vía PetaPixel.)

Iluminación macro con un bote de Pringles

Wed, 27 Apr 2011 11:28:00 +0100

Nunca deja de sorprenderme lo bien que casa la tecnología precisa y sofisticada de las cámaras fotográficas con la artesanía más tosca del cartón y la cinta adhesiva. En este caso se trata de utilizar un bote de patatas Pringles para iluminación de fotografía macro utilizando el flash integrado de la cámara -aunque el principio es aplicable también si se utiliza un flash externo. El "invento" lo ilustra el usuario de Flickr Steve Kushnir en cuya galería se pueden ver decenas de macrofotografías iluminadas con el bote de patatas. (Foto Steve Kushnir, vía DIYPhotography.net)

Anotaciones relacionadas:

La Luna @ 400 mm

Fri, 15 Apr 2011 12:30:00 +0100

Luna, 13 de abril de 2011

Bueno, vale, en realidad es el equivalente a 640 milímetros en mi Canon EOS 7D, y además va recortada para que la Luna se vea más grande, pero aunque esté mal que yo lo diga, creo que no está mal para ser la segunda vez que le hago fotos a la Luna. Seguí los consejos para fotografiar la Luna que publicamos el mes pasado, y luego en Photoshop recorté, ajusté niveles y colores, y le apliqué máscara de enfoque teniendo especial cuidado en no incluir el borde de la Luna dentro del área al que se aplicaba el enfoque. Al no estar en fase de luna llena la luz cae de lado, con lo que se aprecian mucho mejor los detalles del relieve lunar que en esta otra, tomada el 19 de marzo de 2011 a la super luna. Si no tienes un 400 mm, tampoco pasa nada... A la distancia a a la que está la Luna tampoco va a haber una gran diferencia en que uses un 200 o un 300. Simplemente tira la foto en RAW con la mayor resolución que de tu cámara para luego tener píxeles con los que recortar. La foto está hecha con una Canon EOS 7D y Canon EF 100-400 4.5-5.6L IS USM convenientemente fijados a un trípode, y usando el disparador automático para minimizar vibraciones, aunque para acabar de hacerlo bien al 100% debería haber usado el bloqueo de espejo y un mando a distancia. Incluye los datos Exif, pero en resumen: 1/50 de segundo a f/5,6 ISO 100. Luego, en Photoshop: recorte, ajuste de niveles y color, y máscara de enfoque. Próximamente, espero, fotos de la Luna con un telescopio.

Consejos para fotografiar la Luna, sea «super luna» o no

Sat, 19 Mar 2011 18:00:00 +0100

Esta tarde/noche la Luna estará más cerca de la tierra de lo que lo ha estado nunca desde hace 18 años, y como se ha hablado tanto de la famosa «super luna» en los medios seguro que más de uno ha pensado en aprovechar para hacer unas fotos.

How to photograph the moon (CC) por Johan J.Ingles-Le Nobel

Pero dejadme desilusionaros un poco, ya que la diferencia de tamaño será sólo de aproximadamente un 2% respecto a otras noches en las que la Luna está en el perigeo de su órbita, la parte de esta en la que más se acerca a la Tierra, aunque es cierto que además en esta ocasión coincide con la fase de luna llena. En cualquier caso, tomado de Photograph the Moon - March 19, 2011:

Usa un trípode. Por muy largo que sea el objetivo que uses, a menos que tengas un telescopio, tendrás que recortar la imagen para llenar el cuadro, con lo que hay que minimizar las vibraciones.
Usa el objetivo más largo que tengas.
Usa un mando a distancia o el temporizador, de nuevo para minimizar las vibraciones. Si tu cámara tiene bloqueo de espejo, actívalo.
La Luna está iluminada por el Sol, así que recibe bastante luz, aunque como ocupará una parte pequeña del visor, si usas la medición automática de tu cámara esta se equivocará, así que usa el modo manual. 1/500 de segundo a f/8 a ISO 100 es un buen valor de partida, aunque puedes probar combinaciones equivalentes.

Y esta es mía: si hoy no te salen bien, puedes probar cualquier otra noche. El próximo perigeo, el del 17 de abril de 2011, sin ir más lejos, es menos de 2.000 kilómetros más lejano que el de hoy, y casi coincide con la luna llena, que es el 18. Por cierto que es casi mejor fotografiar la Luna cuando no es llena, porque en este caso la luz le cae muy de plano y no esculpe los detalles; es mejor en cuarto creciente o menguante. (Vía Lifehacker). Actualización, predicando con el ejemplo:

Lunaza del 19 de marzo de 2011 por Wicho

La guerra contra la fotografía

Wed, 09 Mar 2011 10:34:46 +0100

El tiempo en el que la miniaturización de las cámaras permite a alguien con intenciones fotografiar cualquier cosa en cualquier lugar, es precisamente el mismo que irónicamente está conociendo una mayor persecución de la fotografía con argumentaciones peregrinas como cuestiones de seguridad. Aunque varía entre unos países y otros esta guerra contra la fotografía la padecen especialmente los profesionales y aquellos que utilizan un equipo más vistoso y/o dedican cierto a realizar la toma para asegurar que obtienen el resultado deseado, precisamente porque no tienen nada que ocultar. La anotación La guerra contra la fotografía hace un repaso a cómo están las cosas en lo que a fotografiar en espacios públicos se refiere en distintos países, incluyendo España. No sé hasta qué punto es correcto lo que ahí se afirma pero indudablemente encaja con el sentido común -lo cual no es garantía de nada hoy en día- y está en línea con lo comentado en anotaciones en las que se ha tratado el tema. § PetaPixel. Anotaciones relacionadas:

Organización de archivos personales de fotografía

Tue, 25 Jan 2011 10:46:33 +0100

Y la pregunta de hoy, inspirada en la que apareció en Slashdot, es...

¿Cómo organizas tu archivo personal de fotos?

Distintos tipos de software; una o varias unidades de disco externas; copias de seguridad en DVD; Flickr, Picasa y otros servicios... Las posibilidades son ciertamente amplias.

Instagram, el auténtico heredero de la «filosofía lomo»

Fri, 19 Nov 2010 14:06:34 +0100

Aunque tengo una cámara Lomo LC-A+ nunca he acabado de engancharme a la lomografía, aunque si estás acostumbrado a una cámara réflex tiene cierta gracia encontrarse de repente con que prácticamente el único botón del que dispones es el de accionar el obturador. Ahora el equivalente más parecido sería el de las cámaras de los teléfonos móviles, por lo desesperante que resulta a veces no poder controlar la exposición y el aspecto tan particular de las imágenes que producen. Éso es precisamente lo que explota la aplicación Instagram para iPhone, gratuita (en la App Store). Aunque salió hace algo más de un mes en su día cuando la vi mencionada de pasada la ignoré un poco pensando que era tipo Hipstamatic para iPhone, una aplicación que permite aplicar distintos efectos a las fotografías tomadas con el móvil. Pero hace no mucho un amigo me la enseñó en vivo y pude ver al momento que era mucho más interesante de lo que parecía inicialmente. Por un lado es cierto que es una aplicación que permite aplicar distintos efectos a las fotografías tomadas con el móvil (algunos ejemplos). Pero además permite (obliga a, de hecho) compartir las imágenes conforme se capturan. No se pueden guardar para más tarde ni repetirla y elegir luego la mejor. No es esa la idea. El componente de microred social es lo que lo hace atractivo e interesante; y útil. Puedes ver las fotos instantáneas y fuera de control tomadas con el móvil de tus contactos y compartir las tuyas con ellos, disimulando además el aspecto de foto de móvil. Además, las imágenes pueden enviarse al momento a servicios como Twitter, Facebook o Flickr. Si la filosofía lomo realmente ha existido alguna vez, en el Siglo XXI Instagram es su auténtico heredero. La única pega es que -al menos de momento- sólo está disponible para iPhone. Pero compensa mucho más y sale más barato que hacerse con una cámara lomo de verdad.

Cambia de hora también tu cámara, que luego cuando te des cuenta será demasiado tarde

Mon, 01 Nov 2010 01:00:02 +0100

Pues eso. (Cortesía de Xataka Foto.)

Divertida respuesta a la pregunta «¿qué cámara me compro?»

Thu, 09 Sep 2010 14:50:06 +0100

Traducción en Caborian de la anotación Letter to George, una divertida respuesta del autor a un lector que expresaba su desacuerdo por la recomendación recibida sobre qué cámara debería comprarse: La respuesta definitiva al ¿que cámara me compro?

Correa con panel solar para cargar la batería de la cámara

Tue, 29 Jun 2010 12:02:02 +0100

Correa con panel solar de Yanko Design.

Aunque se trata de un diseño conceptual -no de un producto real- la correa con panel solar para cargar la batería de la cámara es una idea genial que a más de uno nos gustaría ver materializada. Y que seguro que funciona porque ¿quién no se ha quemado el cogote tras varias horas fotografiando bajo el sol? (¡Gracias Roc21 por el enlace!)

El extraño caso del flash integrado que se negaba a levantarse

Fri, 11 Jun 2010 11:30:23 +0100

No es que use mucho el flash integrado de la Canon 7D -ocasionalmente, a modo de relleno con luz de día- pero recientemente me di cuenta de que éste no se levantaba al pulsar el botón. Mirando las opciones de menú del flash comprobé que la cámara indicaba que no se podía utilizar porque había un flash externo colocado en la zapata, lo cual no era cierto. Buscando un poco por Internet encontré algo al respecto. No gran cosa pero sí que se trata de un problema recurrente en las cámaras EOS desde hace años, incluso desde antes de la era digital (!). Y lleva sin resolverse desde entonces. Por lo que pude comprobar en la entrada HELP! Problem with my new 7D's pop-up flash! de los foros de Photo.net el problema reside en la zapata de flash, la cual contiene unos pequeños interruptores -tal y como se puede ver en la foto que acompaña al comentario de Mark Kissel- que cuando se coloca un flash externo se presionan. De este modo la cámara sabe que hay un flash en la zapata y anula el flash integrado. Para resolver el problema basta con deslizar un objeto punzante bajo los resortes que hay a ambos lados de la zapata del flash y hacer palanca suavemente. Así se liberan esos microinterruptores que han quedado pulsados y el flash integrado vuelva a funcionar. Un episodio raro que no se da siempre -no me había pasado nunca antes y no me ha vuelto a ocurrir- pero que puede resultar frustrante por el problema que supone y su fácil solución. Lo dejo aquí por si a alguien le resulta de utilidad o le pasa en el futuro.

Soporte artesanal para grabar vídeo con cámaras réflex

Mon, 10 May 2010 11:39:51 +0100

DIY DSLR Wooden Shoulder Rig de Jonathan Clifford Bergqvist en Vimeo.

Con algo de madera, habilidad e ingenio, Erik y Jonathan Bergqvist diseñaron y construyeron un soporte de hombro para cámaras réflex con grabación de vídeo. Además de proporcionar estabilización a la cámara, tiene un mecanismo que permite girar el anillo de enfoque del objetivo sin tener que quitar las manos de los soportes. (Lo vio GeFe en LikeCool, ¡gracias por enviarlo!)

Corregir la zona horaria de las fotos con Aperture 3

Fri, 07 May 2010 14:32:09 +0100

Una de las opciones más útiles de la función Batch Change... (cambiar lote) en el menú Metadata de Aperture 3 es la posibilidad de ajustar la zona horaria de las fotos. Esto puede ser necesario por ejemplo cuando se viaja a zonas donde hay diferencia de horas respecto a la hora de origen o respecto a la hora que está configurada en la cámara. Yo lo encuentro muy práctico porque siempre tengo el reloj de la cámara en UTC (o GMT). De este modo no tengo que preocuparme de cambiarla con el horario de verano. En el menú del cuadro de diálogo se selecciona la zona horaria de la cámara (Camera's time zone) arriba y la zona horaria real (Actual time zone), allí donde fueron hechas las fotos, debajo.

Taller gratuito de Vincent Laforet: vídeo en alta definición con cámaras réflex

Thu, 22 Apr 2010 12:07:59 +0100

Vincent Laforet junto con Chase Jarvis y otros fotógrafos ofrecerán gratuitamente por Internet un taller sobre la grabación de vídeo en alta definición con cámaras réflexm, HDDSLR Cinema. Para asistir basta con acceder a creativeLIVE en las fechas del taller, que será entre el viernes 30 y el domingo 2 de mayo.

Truco: determinar la exposición midiendo la luz del cielo

Tue, 06 Apr 2010 17:00:24 +0100

f/8 y 1/125 seg. midiendo a unos 90 grados sobre el horizonte.

Una de las formas de medir la luz que más utilizo en espacios abiertos es la de tomar los valores de la exposición en el cielo y no apuntando la cámara a ninguna parte concreta de la escena. Es decir, giro la cámara dirigiendo el objetivo hacia el cielo -pero no hacia el sol- ajusto en modo manual (o el que se quiera) hasta que el exposímetro indica que la exposición es correcta -o ligeramente sobreexpuesta según el gusto y las técnicas de procesado de cada uno- y manteniendo la exposición vuelvo a dirigir la cámara a la escena ignorando las siguientes indicaciones del exposímetro.

f/6.3 y 1/160 seg. midiendo a unos 90 grados sobre el horizonte.

Este método tiene para mí dos grandes ventajas: no hay que preocuparse de dónde medir la luz en cada escena y mientras que la luz no cambie radicalmente no hay casi que preocuparse de la exposición, aunque conviene no perder de vista el histograma y activar el aviso de luces altas. Además, aparte de que no recuerdo ninguna ocasión en la que este método me haya fallado se logran imágenes muy uniformes en cuanto a luz y colores. Este método lo explica perfectamente Bryan Peterson en su libro Los Secretos de la Exposición Fotográfica, uno de los mejores, más útiles y más accesibles que he leído sobre este tema -la palabra "histograma" ni aparece-, y es válido para casi todo tipo de situaciones, incluyendo el atardecer, el amanecer y cuando hay reflejos marcados en el agua o en el mar.

Cómo hacer fotografías tridimensionales

Wed, 03 Mar 2010 11:32:31 +0100

Pero verdadera y físicamente tridimensionales,

Ejemplo de fotografía tridimensional, de Carol Barton.

Como se explica en How to Make a Pop up Photograph sólo hacen falta varias fotografías impresas -o varias copias de la misma foto-, unas tijeras y pegamento. Una de las fotos -o de las copias- servirá de fondo y sobre ella se pegan elementos recortados de otras fotografías de modo que queden físicamente por delante. En el método explicado siguiendo el enlace se utilizan dobleces para ganar profundidad, pero ahora mismo seguramente te esté acordando de que en el colegio hacías algo parecido colocando diversas capas recortadas y pegadas entre sí con trozos de cartón o corcho para separar unos centímetros de separación entre ellas y ganar así profundidad. Una técnica que puede estar divertido practicar, sobre todo con niños.

SkottiRotta, un ingenioso y barato gancho para no perder las tapas de los objetivos

Tue, 19 Jan 2010 22:25:39 +0100

SkottiRotta es un gancho diseñado por por Benny Johansson que se fabrica con un trozo de plástico de un bote de champú, un cutter, un sacabocados o similar, y un mínimo muy mínimo de habilidad manual y que sirve para colgar de él las tapas de los objetivos tras colocarles una goma a tal efecto. Hay varios modelos para elegir, y las instrucciones puede seguirlas cualquiera sin necesidad de ser MacGyver ;-) (Vía Gizmodo).

Accesorios fotográficos artesanales

Wed, 11 Nov 2009 17:34:16 +0100

Trípode con una cuerda

Top ten DIY photography tips - diez accesorios fotográficos que es posible construir de forma artesanal y que pueden ser sumamente útiles. Muchos ya han salido por aquí: parasol de papel, difusor casero, estabilizador "a lo MacGyver", caja de luz casera... Aquí hay alguno más explicado e ilustrado.

The Photographer’s Ephemeris, todos los detalles sobre la salida y puesta de sol

Thu, 05 Nov 2009 10:34:18 +0100

Aunque hay muchos programas que indican las horas de amanecer y puesta del sol -que pueden resultar útiles para aquellos que gusten de fotografiar a esas horas- The Photographer's Ephemeris (TPE) es de los pocos -si no el único- que ofrece estos datos respecto a un punto concreto en un mapa. De este modo se puede indicar la localización geográfica exacta que se desea (o en la que se desea) fotografiar y TPE calculará las horas de salida y puesta del sol, indicando además la orientación (en grados) del punto exacto y el acimut que alcanzará a lo largo de las horas del día. Una vez llegado al lugar es necesario utilizar una brújula para saber el lugar exacto por el que aparecerá -o desaparecerá- el astro por el horizonte. Esto permite componer la escena y preparar la cámara antes de que ocurra. TPE además ofrece esa misma información para la luna, así como el porcentaje de ésta que aparecerá iluminada. Este dato puede ser de utilidad cuando se planifica fotografía nocturna. The Photographer's Ephemeris es gratuito, funciona en Mac y Windows y requiere la instalación de Adobe AIR. (Vía John Nack on Adobe.)

¿Has puesto en hora el reloj de tu cámara?

Sun, 25 Oct 2009 09:00:30 +0100

Esta noche toca cambio de hora, con lo que hay que retrasar los relojes 60 minutos. Como a veces tardaba semanas -si no meses- en darme cuenta que no había cambiado el reloj de la cámara, desde hace tiempo este reloj lo dejo siempre en horario GMT y así no tengo que cambiarla nunca. Como en la fotografía se guardan tanto la hora como la fecha, sabiendo la fecha puedo saber exactamente la hora si me hace falta: si la fecha corresponde a la hora normal sumo una hora a la registrada en la foto; si corresponde a una fecha con horario de verano sumo dos. Los cambios de hora son siempre el último fin de semana de marzo y el último fin de semana de octubre, con lo que la corrección a aplicar se puede saber con bastante exactitud sin tener que recurrir a un calendario.

Trazos de estrellas, una iniciación fácil a la fotografía astronómica

Thu, 10 Sep 2009 23:05:19 +0100

Estelas estelares sobre Oregón por Joshua Bury

La fotografía astronómica requiere una serie de equipos y conocimientos que hacen que no sea trivial dedicarse a ella, pero una forma muy fácil y asequible de empezar es la de fotografiar trazos de estrellas, tal y como se explica en Astrofotografía fácil: «Paisajes nocturnos bajo la luz de las estrellas». Basta con una cámara, un trípode, un gran angular, un disparador, paciencia, algo de ropa de abrigo, y quizás alguna batería de repuesto que otra, ya que el frío tiende a hacer que duren más bien poco.

Robados en la calle: ¿Se pueden hacer?

Thu, 03 Sep 2009 23:03:30 +0100

Y ahora, ¿a dónde?

Aunque personalmente me da mucho palo que la persona fotografiada se de cuenta y se pueda mosquear, por lo que hago muchas menos fotos de este estilo de lo que me gustaría, lo cierto es que los «robados» pueden dar lugar a fotos magníficas. Pero lo que no hubiera sospechado nunca es que este tipo de fotografías pueden ser consideradas ilegales, a menos a tenor de lo que se cuenta en RobadosCallejeros. ¿Alguna experiencia al respecto? y, sobre todo, ¿algún abogado en la sala? Anotaciones relacionadas:

Macro con un teléfono móvil y la lente de un lector de DVD

Thu, 27 Aug 2009 11:05:11 +0100

Explicado -en inglés pero con imágenes- en Egadget: cómo hacer un lente para fotomacrografía para un teléfono móvil con la lente de un lector de DVD y algo de cinta adhesiva.

Iluminación con LEDs

Mon, 24 Aug 2009 13:35:36 +0100

LED Ring Light de udijw.

En la cuenta de Flickr del usuario udijw hay ejemplos de fotografías iluminadas utilizando diodos emisores de luz o LEDs, por sus siglas en inglés (light-emitting diode), ampliamente utilizados hoy en día en linternas, semáforos, pilotos de coches e incluso en la iluminación de pantallas TFT por su bajo consumo y pequeño tamaño, larga vida y por la intensidad de luz y encendido inmediato. Con pequeñas linternas y algo de velcro, incluso sirven para fabricarse un flash anular. Aunque la potencia de la luz obviamente dista de la de un flash convencional, los resultados son interesantes. (Vía Photojojo!) Anotaciones relacionadas:

Fotografiar con tu pareja sin que te cueste un divorcio

Fri, 21 Aug 2009 12:00:38 +0100

Divertida y recomendable lectura si sales a fotografiar con tu pareja no fotógrafa, Guía de supervivencia fotográfica en tu relación de pareja: Las vacaciones, en Backfocus.

Curiosa forma de aplicar filtros degradados

Fri, 21 Aug 2009 10:03:13 +0100

En esta secuencia (3 minutos, 52 segundos del vídeo) puede verse cómo la aplica el fotógrafo Steve Kossack tras configurar un tiempo de exposición relativamente largo (un segundo),

Ver vídeo: Steve Kossack in Coyote Buttes
Steve Kossack in Coyote Buttes [4:38 min.]

(Vía Tim Parkin.)

Alternativa para sujetar los filtros al objetivo

Wed, 19 Aug 2009 12:26:48 +0100

Otro ejemplo de cómo la fotografía a veces requiere combinar la tecnología más precisa y sensible con el bricolaje más elemental y casero,

Filtro sujeto con clips de papel / Michael Kish.

El de la imagen me pareció un método bastante ingenioso para evitar, o al menos reducir, que el portafiltros aparezca en la imagen cuando se utilizan focales pequeñas. El truco de Michael Kish, que explica en Oregon photographer reveals his special way of mounting ND Grads onto his lens, es utilizar el anillo adaptador para portafiltros de tamaño Z y fijar en él un filtro de tamaño P con clips para papel -de tipo pinza. El anillo de tamaño Z proporciona más superficie de agarre para la pinza que el tamaño P. Es una interesante alternativa a sujertar los filtro con la mano ante el objetivo, que es algo que se hace por comodidad y para evitar ese problema de viñeteado que supone colocar el portafiltros, pero que puede se un problema si se golpea la lente con el filtro o se trasmite movimiento durante la exposición. Este método además da más libertad para rotar el filtro polarizador y también permite combinar filtros con distinta inclinación.

Cómo fotografiar la luz de la pantalla de un teléfono móvil

Tue, 18 Aug 2009 18:59:36 +0100

En este caso se trata de un teléfono móvil, pero obviamente puede aplicarse a cualquier dispositivo con pantalla (un GPS, una consola portátil, un ordenador, etc.), con los que suele suceder que al fotografiarlos con flash apenas se aprecia lo que hay en la pantalla, resultando en algo parecido a esto,

f18, 1/40 de segundo, ISO 400. Flash manual, 1/8 de potencia

La combinación de flash y de velocidad de obturación más o menos rápida anulará la luz procedente de la pantalla, que en este caso es luz ambiental al estar la habitación casi completamente a oscuras. Aplicando el principio explicado en Equilibrio de luces de Strobist, que trata sobre el equilibrio entre luz de flash y luz ambiental, y reduciendo la velocidad de obturación (el resto de la configuración se mantiene igual para mostrar el efecto) el resultado es algo mejor que antes,

f18, 1 segundo, ISO 400. Flash manual, 1/8 de potencia

Aquí ya hay información suficiente para que se aprecie el contenido de la pantalla, que puede incrementarse aumentando aún más el tiempo de exposición (aunque aquí ya empezaba a quemarse) o recuperando algo con la herramienta Niveles. Se puede enmascarar la pantalla para que la modificación no afecte al resto de la imagen.

También se puede hacer una segunda fotografía sin flash, de modo que sólo se capte la luz de la pantalla y luego combinar ambas imágenes (el teléfono por un lado, la pantalla por otro) en una sola. Otra opción, utilizada cuando el contenido de la pantalla es muy importante o el resultado tiene que ser lo más perfecto posible (por ejemplo, fotografía del producto para un catálogo), consiste en montar una imagen gráfica (o una captura de pantalla del aparato, no una fotografía de la pantalla) sobre la foto del teléfono, como se puede ver en el vídeo Cómo se crea una portada para Macworld, de principio a fin (hacia el 1:15 del vídeo).

Preajustes Lightroom de XEquals Blog

Thu, 30 Jul 2009 11:14:00 +0100

x=image+kit recopila en un único paquete la veintena de presets, o preajustes, para Lightroom publicados hasta la fecha en el blog XEquals. Se pueden descargar libremente -se distribuyen con licencia Creative Commons (Atribución). Para añadirlos, una vez descargados utiliza la opción Import... desde el módulo Presets (control + clic en User Presets).

Los archivos de preajuste quedan guardados en, Mac OS X /Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Develop Presets/User Presets Windows: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Lightroom\ Develop Presets\User Presets (Vía TheLightroomLab.com.)

Aprovecha los valores ISO altos

Tue, 21 Jul 2009 19:11:14 +0100

Cúpula de la Basílica de San Pedro (Vaticano). ISO 400. A pulso.

Una de las posibilidades más interesantes de las cámaras digitales es que se pueda ajustar el valor ISO equivalente sobre la marcha. Incrementar la sensibilidad del sensor a la luz posibilita tomar imágenes en condiciones de poca luz, donde de otro modo, salvo que se utilizaran tiempos de exposición largos y un trípode, saldrían movidas. Los resultados son aún mejores si se utiliza un objetivo que disponga de estabilizador de imagen (IS) o de compensación de la vibración (VR) -que vienen a ser lo mismo pero bautizado de un modo u otro según el fabricante.

"Oculus" (de 9 metros) de la Cúpula del Panteón de Roma. ISO 800. A pulso.

Los objetivos luminosos también ayudan, pero no siempre compensan porque son más caros y no siempre interesa utilizar las aberturas más grandes porque reducen la profundidad de campo e incluso porque se puede resentir la calidad de la imagen. Ken Rockwell lo expresa así en Digital Killed My Tripod,

Si utilizas unas cámara réflex digital, olvida el trípode. El trípode sólo entorpece el camino y alienta el uso indebido de aberturas pequeñas que ablandan las imágenes [...] las cámaras réflex digitales actuales tienen un rendimiento espectacular a valores ISO altos en condiciones de poca luz. Fotografía a ISO 400, 800 y 1.600 y los resultado serán tan buenos como solía serlo con las películas menos sensibles.

Basíclica de San Pedro (Vaticano), ISO 800. A pulso.

No todo el mundo suele estar de acuerdo con Ken y en concreto con afirmaciones como las anteriores. Pero si es cierto que a) es infinitamente más cómodo ir por el mundo sin trípode (que además cada vez es más difícil utilizar en según qué sitios) y b) las cámaras digitales actuales obtienen muy buenos resultados cuando se utilizan valores ISO altos, más que suficiente para el tipo de fotografía común que hacemos la mayoría de los mortales. Además, así se puede fotografiar en determinados sitios sin solicitar permisos adicionales o sin que te llamen la atención por desplegar un trípode, como puede suceder en lugares muy concurridos como son el interior de las iglesias donde hice estas fotografías -durante una visita a Roma hace unos días- donde las cámaras compactas y los modos automáticos de la mayoría de los visitantes se empeñaban en activar el flash, obviamente incapaz de iluminar una cúpula que está a más de 130 metros del suelo.

Cómo hacer una mesa de luz con una pantalla TFT

Sun, 19 Jul 2009 09:50:12 +0100

Light Table por jaster131.

Aunque el artículo The DIY Light Table - A Weekend Project muestra cómo hacer paso a paso una mesa de luz utilizando un viejo pupitre, cristal traslúcido y un par de tubos fluorescentes, el método realmente simple y realmente práctico se puede leer en uno de los comentarios, que se refiere a utilizar un monitor LCD o TFT en desuso desmontando la pantalla, quitando el panel LCD y volviendo a montarlo sin éste para aprovechar las lámparas fluorescentes que incorpora, las que que iluminan la pantalla. Incluso diría -a falta de probarlo- que serviría un monitor operativo, sin necesidad de desmontarlo -que aún se utilice o la de un portátil- poniendo una imagen en blanco que llene toda la pantalla -por ejemplo, en el modo de pantalla completa sin herramientas ni paletas de Photoshop. Se puede cubrir con una lámina de plástico rígido (tipo metacrilato) o un cristal para proteger la pantalla y que no se raye al colocar los objetos. El inconveniente que le veo a este método es que es necesario que el monitor esté conectada al ordenador para que funcione.

La fotografía también es para el verano

Tue, 30 Jun 2009 09:00:43 +0100

Algunos "consejos de verano" que puede ser interesante seguir en estas fechas, Seven Super Summer Tips.

Fotografía a primera y última hora del día - pero no exclusivamente. Aunque la luz suele ser más bonita y reveladora se corre el riesgo de restringirse y caer en los clichés. A pesar de todo, la hora del mediodía también tiene su encanto.
Fotografía a menudo, un porcentaje importante del "ojo de fotógrafo" se adquiere con la práctica y la experiencia.
Fotografía temas con los que no estés tan habituado, por ejemplo macro si lo tuyo es el paisaje o paisaje si haces mucho retrato.
Cambia el ángulo o la altura a la que habitualmente tomas las fotografías.
Utiliza un único objetivo, preferiblemente una focal fija si dispones de ella para obligarte a moverte y a buscar nuevos puntos de vista.
Sal a fotografiar con un amigo, suele ser una experiencia muy divertida y satisfactoria.
Fotografía para tí. Esto debe ser siempre así excepto en el caso de los fotógrafos profesionales o que trabajan mucho bajo encargo que es a quienes va dirigido sobre todo.

Fotografías de uso práctico

Mon, 22 Jun 2009 18:31:20 +0100

Algunas ocasiones en las que puede resultar útil sacar la cámara y hacer fotografías meramente prácticas, recopiladas en Smile! How your digital camera can save your vacation,

Si va a alquilar un coche, toma imágenes del estado en que estaba antes de salir con él.
Fotografía las tarjetas de crédito para tener todos los datos de éstas, incluyendo el número de teléfono al que tienes que avisar si la pierdes.
Puedes fotografiar los mapas callejeros o los que son habituales a la entrada de parques y zonas señalizadas. Añado, también suele ser útil fotografiar el cartel explicativo que a veces hay junto a lugares de interés, destacables o monumentos para identificarlo o con algo de su historia.
Toma una foto de dónde aparcaste el coche.
También de la página de datos del pasaporte, por si lo pierdes.

Y en general de cualquir objeto, persona o información que pueda ser útil tener a mano, por ejemplo durante un viaje. Recuerda también que no siempre es necesario hacer una foto, también se pueden transferir imágenes desde el ordenador a la cámara (de un mapa o un hotel, por ejemplo) y visualizarlas en ésta. El truco por si pierdes la cámara es hacer una foto de un papel que incluya tus datos de contacto, por resulta que la encuentra alguien honrado.

Fotografías «casi» aéreas con una pértiga de diez metros

Mon, 22 Jun 2009 11:00:00 +0100

Cris Benton estuvo hace poco en la Maker Faire de este año y se dedicó, entre otras cosas, a hacer fotografías «casi» aéreas de la feria usando una Lumix LX3 montada en el extremo de una caña de pescar de fibra de carbono de diez metros, fotos que se pueden ver en su álbum Maker Faire 2009.

Maker Faire 2009 - Expo Hall: Parte una panorámica del interior del pabellón en el que se celebraba la feria hecha a partir de 19 imágenes tomadas con una velocidad del obturador menor de 1/30 de segundo

La cosa es que, de una forma totalmente consecuente tratándose de la Maker Faire, Cris utilizó un intervalómetro fabricado por él mismo, ya que la LX3 no dispone de esta función ni de mando a distancia:

Lumix LX3 intervalometer por Cris Benton

Está construido con un paquete de baterías, un servo de aeromodelismo, y un pequeño circuito que hace que el servo gire su brazo cada diez segundos para utilizarlo como «dedo», todo ello montado en una placa de aluminio que a su vez va montada en la zapata de flash de la cámara. (Encontrado en un tuit de Mark Frauenfelder.)

Cómo estabilizar la cámara compacta

Fri, 05 Jun 2009 09:06:24 +0100

Steady that Point 'n' Shoot, sencillos trucos para estabilizar las cámaras pequeñas tipo compactas, más sensibles a la trepidación y más difíciles de sujetar con firmeza.

Si dispone de visor utilizarlo para componer en lugar de la pantalla LCD.
Apoyarse uno mismo en una pared o columna.
Tomárselo con calma, asegurando que la cámara se mantiene firme durante la exposición y un poco más allá.
Apretar el botón, no presionarlo para evitar mover la cámara en ese momento.
Respirar despacio, larga y profundamente y hacer la foto o después de expirar o mientras se mantiene el aire.
Utilizar un ISO alto, al menos lo suficientemente alto para obtener una buena velocidad de obturación. Mejor la foto con menos nitidez y con algo de ruido que movida.
Utilizar el autodisparo, colocando la cámara en algún lugar fijo o en un pequeño trípode.

También se obtienen mejores resultados si no se apura mucho el uso del zoom o si se utiliza el flash incluso aunque haya luz suficiente. Además hay formas de coger la cámara para reducir las vibraciones (no todas son válidas para compactas de pequeño tamaño) y formas ingeniosas de estabilizar la imagen con cualquier cámara. Anotaciones relacionadas:

Cómo alargar la duración de la batería en caso de necesidad

Tue, 02 Jun 2009 09:48:13 +0100

How to Conserve Battery Power When It's Almost Gone, gestos que permiten ahorrar batería de la cámara cuando no hay posibilidad de cambiarla o recargarla. Algunas son aplicables a todas las cámaras en general, otras únicamente a cámara réflex o cámaras con ciertas características, como las que tienen visor o posibilidad de enfoque manual.

Pensar antes de presionar el obturador.
Apagar el enfoque automático y enfocar manualmente.
Desactivar la visualización automática después de cada disparo.
Apagarla cuando no se va a utilizar.
Utilizar el visor en lugar de la pantalla y menos aún la función del modo de visión directa (LiveView) en las réflex.
Apagar el estabilizador de imagen.
No transferir las fotografías al ordenador.
Incrementa el valor ISO para minimizar el uso del flash incorporado.

Añadiría alguna más,

No usar la función de bloqueo del espejo ni de reducción de ruido automática.
No grabar vídeo si la cámara permite esta función.
Reducir el tamaño de los archivos para que el acceso a la tarjeta sea menor.
Intentar mantener la cámara cálida si el entorno es frío.

Y seguro que hay alguno más.