Fotografía Microsiervos | Técnicas y tutoriales

Cámara de formato medio hecha a mano

Wed, 04 Nov 2009 14:27:36 +0100

The Medium Format Camera Project relata el proceso de construcción, paso a paso y desde cero (en inglés), de una cámara de formato medio y película. Utiliza materiales tan diversos como cristal, cartón y... piezas de LEGO, en concreto de la serie LEGO Technic para las partes mecánicas (diafragma, obturador, portacarretes,...) De momento el proyecto no está terminado, de modo que aún no se pueden ver ejemplos de las fotografías resultantes. (Vía Make:)

Truco: asignar preajustes para cada objetivo

Sat, 24 Oct 2009 11:13:22 +0100

Una característica que no sé si hace alguna cámara -desde luego ninguna que yo haya tenido- y que gustaría ver es la de poder guardar ajustes de exposición y modo de enfoque para cada objetivo por separado. Es algo trivial de implementar por software, y de hecho cada vez más cámaras permiten registrar microajustes del enfoque automático para distintos objetivos, individualmente. Lo que haría esta función es memorizar los ajustes de exposición y modos de medición y enfoque que cada usuario prefiera para cada uno de sus objetivos, para que opcionalmente -con la cámara en modo manual- se recuperen automáticamente cada vez que se cambie una lente por otra. Por ejemplo, para un 70-200 mm yo suelo utilizar un ISO alto (~400) o una velocidad mínima de 1/200 con expansión del punto de enfoque; pero para un 10-22 mm en cambio suelo usar un ISO bajo, enfoque por zonas AF y medición promediada. El 50 mm rara vez lo utilizo por encima de f/2,2, con lo cual si heredo un f/22 utilizado con otro objetivo, al poner el 50 mm tengo que girar el dial unas cuantas veces. Una comodidad perdida respecto a los antiguos objetivos mecánicos. Por supuesto, al estar en modo manual cualquier parámetro puede cambiarse sobre la marcha, pero de este modo los cambios necesarios serían mínimos respecto al preajuste por defecto asignado a cada objetivo, lo que haría para rápido empezar a utilizar el objetivo recién puesto. Mientras tanto, a modo de truco por si es útil para alguien, se puede hacer algo parecido utilizando los modos de usuario que incorporan algunos modelos de cámara para asignar configuraciones por defecto a objetivos que normalmente se utilicen con ajustes muy diferentes entre sí. Anotaciones relacionadas:

Videotutorial para fotografiar vehículos

Tue, 20 Oct 2009 10:27:12 +0100

Roberto Bigano | Lesson 1 | How to shoot cars on location: the Bugatti 2009 experience de BEETOBEE video en Vimeo.

Videotutorial How to shoot cars on location: the Bugatti sessions 1991-2009 (Cómo fotografiar coches en localizaciones: sesión Bugatti 1991-2009) de la mano de Manfrotto, con un montón de información sobre las técnicas y equipo utilizados -incluso esquemas de iluminación- para fotografiar coches clásicos. Las técnicas se pueden reproducir reduciendo la escala para practicar con maquetas. (Vía Photocritic.) Anotaciones relacionadas:

Fotografiar un árbol de 92 metros de altura dista de ser trivial

Mon, 05 Oct 2009 08:00:00 +0100

Bonita foto gracias a un espectacular montaje, tal y como cuentan en Fayerwayer:

Una cámara para fotografiar un árbol de 92 metros - Michael Nichols de National Geographic creó un dispositivo con tres cámaras y un giroscopio para mantener la estabilidad (...) se realizaron 84 tomas con las cuales se pudo componer una sola imagen del árbol completo.

Como fotografiar una carrera de aviones

Sat, 03 Oct 2009 11:15:00 +0100

Red Bull Air Race Oporto

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de fotografiar una carrera de aviones por primera vez gracias a la invitación de la Red Bull Air Race para ver la carrera de Oporto.

Preparación previa

Aunque llevo ya tiempo haciendo fotos de aviones e incluso me he permitido escribir un par de pequeños tutoriales sobre como y donde hacerlas, en este caso no tenía del todo claro que sirvieran los mismos métodos, así que hice una preparación previa vía Internet que consistió en:

Buscar fotos de ediciones anteriores de esa carrera en Oporto para hacerme una idea de qué tipo de composición se pude obtener, aunque eso depende mucho de donde puedas ponerte, y de qué distancia focal y parámetros de exposición habían usado otros fotógrafos a la hora de hacer sus fotos. Para esto último es necesario que las fotos hayan sido subidas con la información Exif, algo que personalmente siempre hago salvo error porque estoy convencido de que puede ayudar a otros. Mi principal fuente fue AviationCorner, aunque dado que las fotos no están marcadas consistentemente en cuanto al lugar en el que fueron tomadas me hizo falta un poco de paciencia para ir localizando las queme interesaban tras realizar una búsqueda por Red Bull. Con esto pude ver que la mayoría de las fotos que me llamaban la atención estaban hechas más o menos con una exposición de 1/500 de segundo -con exposiciones más cortas las hélices tienden a quedar inmóviles con lo que las fotos quedan poco naturales- aunque variaban mucho en distancia focal, desde los ciento y poco milímetros hasta los 300 o más, aunque aún disponiendo de los datos Exif no es posible saber qué recorte tiene la foto y a qué focal correspondería en realidad.
«Explorar» la zona mediante Google Maps y medir distancias con Gmaps pedometer para hacerme una idea de los sitios que podrían ser interesantes -aunque yo en principio tenía acceso a las zonas de prensa- y de las distancias involucradas.

Aún después de haber hecho esta labor previa al final no tenía claro si me iría mejor con el 70-200 o con el 100-400, con lo que al final acabé por llevarme los dos, aunque terminé por usar el segundo casi todo el tiempo aún en mi Canon EOS 40D, que tiene un factor de recorte de 1,6, con lo que en realidad el objetivo es como si fuera un 160-640.

En acción

Por otra parte, aunque mi técnica habitual es disparar a f/8 y si acaso jugar con el ISO para no tener velocidades de obturación que puedan provocar fotos movidas, y como ya decía antes, en el caso de los aviones de hélice siempre es más bonito que esta salga en movimiento, por lo que decidí tirar en prioridad de obturador a 1/500 de segundo (o de 1/400 o menos en el caso de los helicópteros en vuelo más o menos estático) para asegurarme de esto, jugando con el ISO para obtener aperturas de f/8 o más cerradas. Tirar con este rango de aperturas le facilita la vida al sistema de autofoco de la cámara, ya que como es sabido cuanto más cerrada esté la apertura más profundidad de campo hay, con lo que la precisión necesaria es menor. Obviamente, hay que utilizar un modo de autofoco que siga el movimiento del sujeto al hacer este tipo de fotos. También, dada la velocidad con la que se mueven los aviones en la carrera, opté por disparar mucho en ráfagas cortas haciendo barridos más que por intentar captar el momento justo, algo de lo que al menos yo no me sentía capaz. Este fin de semana repetiré en la carrera de Barcelona, así que si acaso espero poder afinar un poco la técnica, aunque también aprovecharé para estrenar mi Canon EOS 7D con su nuevo sistema de autofoco que promete mucho. En cualquier caso, espero que esto pueda servir de guía para cualquiera que vaya a intentar hacer fotos similares, y cualquier aportación será más que bienvenida en los comentarios. Anotaciones relacionadas:

80 fotografías capturadas a alta velocidad

Thu, 01 Oct 2009 10:36:42 +0100

Lemon Splash, de Starmag.

Congelando el tiempo: 80 Inspiring Examples of High Speed Photography, una recopilación de impresionantes fotografías capturadas a alta velocidad. En algunas de ellas se ha utilizado una velocidad de 1/10.000 segundo o más y o se ha utilizado el flash para detener el movimiento. Anotaciones relacionadas:

Los timelapses astronómicos de Daniel López

Thu, 17 Sep 2009 10:30:00 +0100

El otro día hablábamos de fotografiar trazas de estrellas como una forma relativamente sencilla de iniciarse en la astrofotografía, y hoy insistimos con el tema con una entrevista a Daniel López, quien ha llevado su afición bastante más allá, llegando a hacer preciosidades como esta:

Viaje alucinante by Daniel Lopez por caliu en Vimeo.

Daniel ha visto como trabajos suyos se publicaban en la APOD de la NASA y en National Geographic, por ejemplo.

El método Brenizer

Sat, 12 Sep 2009 10:02:55 +0100

El fotógrafo Ryan Brenizer muestra en su blog cómo consigue fotografías con aspecto de estar tomadas con objetivos angulares, pero con el desenfoque de fondo o bokeh característico de las imágenes hechas con objetivos teles medios y largos junto con aberturas grandes. Lo que él llama el método Brenizer y explica cómo conseguir Juan García Gálvez en Método Brenizer: Panorámicas con Bokeh. Anotaciones relacionadas:

Exposición, medición y la importancia del histograma

Wed, 26 Aug 2009 09:31:18 +0100

En Exposure and Metering el fotógrafo David duChemin da una respuesta bastante concreta a cómo él determina la exposición de una escena: "simplemente apunto y disparo". Afortunadamente a continuación se explaya en valiosas explicaciones. Después de tomar la imagen comprueba el histograma en la pantalla de la cámara, y en función del resultado incrementa o reduce la exposición si está en modo Manual o con la compensación de la exposción (+/- EV) si está en otro modo. Es un método bastante práctico -sobre todo si no hay tiempo para andar probando cosas- y que funciona casi siempre con escena normales, con situaciones de luz no excesivamente complicadas. Dependiendo de cada uno, este método puede ser más rápido que andar trapicheando con los modos y métodos de medición. DuChemin también explica estupendamente porqué se consiguen mejores imágenes cuando el histograma muestra que hay más píxeles en la zona de luces que en las zonas de sombras (mayor cantidad de píxeles claros que oscuros), esto es, cuando el histograma muestra que la mayor parte de la información de la imagen está lo más a la derecha posible del gráfico, pero sin que llegue a salirse.

El mejor negativo digital es el que contiene más información, aunque la imagen se vea como una caca en la pantalla LCD de la cámara. La mitad derecha del histograma es capaz de registrar una cantidad de información exponencialmente mayor que la mitad izquierda. Mucha más. La cuarta parte de la derecha del histograma registra más información que los otras tres cuartas partes juntas. ¿Cuánto más? Simplificando la respuesta, si la cuarta parte derecha pueden registrar 2000 niveles de información; los otros tres cuartas partes puede registrar 1000, 500 y 250, respectivamente. No hay mucha información en las sombras, pero la cuarta parte derecha puede registrar por sí sola el doble que todo el resto del histograma. Y más información significa una imagen de más calidad y más flexibilidad en el cuarto oscuro digital antes de que aparezca el ruido.

En lo que a las luces se refiere, la información está allí aunque no se vea. Pero lo que no se ve en las sombras o es que no está, o aunque esté en parte al extraerlo incrementará el ruido y afectará negativamente al resultado de la imagen. Todo esto sólo es aplicable cuando se va a hacer un procesado posterior del negativo digital con un programa como Lightroom, Aperture o Camera RAW. Si se fotografía directamente en JPEG lo único que se consigue son imágenes sobreexpuestas. Ignorando cualquier consideración artística o de composición, la siguiente fotografía sirve como ejemplo de una imagen ligeramente sobreexpuesta con intención de que vayan hacia la luz el mayor número de píxeles posible.

ISO 160, f/22, 13 segundos, +1 EV

Sería un caso de foto que es una caca cuando se ve en la pantalla de la cámara: apenas hay detalles en el suelo, en la pared gris, en el bote, ni textura en la tela y la cinta. Si hubiese aumentado la exposición un poco más habría empezado a perder información por la parte derecha (el pequeño pico casi al borde derecho del histograma corresponde a la etiqueta blanca). Con un programa como Lightroom se pueden recuperar todos esos detalles y texturas aparentemente perdidos, escondidos en las luces.

ISO 160, f/22, 13 segundos, +1 EV

El procesado ya es a gusto de cada uno. Pero lo importante es disponer del mayor margen posible para sacar más o menos detalles sin temor a que aparezca ruido u otros artefactos que suelen resultar de forzar la aplicación de parámetros de procesado como la luz de relleno, la claridad o el contraste. (Vía from10to300mm.)

Vídeo de cinco minutos para hacer mejores fotografías

Thu, 06 Aug 2009 11:27:19 +0100

Aunque en inglés, merece la pena echar un vistazo al vídeo How to Take Better Pictures, de la 5minLife Videopedia. En resumen, el vídeo menciona como consideraciones esenciales la perspectiva y la composición, entre otras que se mencionan más de pasada. Cada comentario va acompañado de una fotografía de ejemplo, con lo que además de facilitar la comprensión de los términos facilita entender lo que se explica aunque no se entienda perfectamente el idioma. Respecto a la perspectiva la sugerencia es buscar un punto de vista de la escena que proporcione profundidad a la imagen; la composición se basa en conocer la regla de tercios "y saber cuándo romperla". También hay ejemplos de cómo mejorar las imágenes con el correcto ajuste del balance de blancos, el uso del flash, cuidar la ubicación del sujeto, utilizar panorámicas, vigilar y eliminar formas u objetos molestos en el fondo y prescindir de zonas de la imagen que carecen de interés. Todo ello en menos de cinco minutos. (Vía Digital Shot.)

Problemas con un Memory Stick de 1 GB

Fri, 17 Jul 2009 00:05:30 +0100

Ahí va una petición de ayuda personal, por si alguien ha conseguido solucionar este problema: se trata de una Memory Stick PRO Duo de 1 GB, original de Sony, utilizada con un adaptador en una vieja Cybershot DSC-717 de 2003. En la cámara la tarjeta funciona bien y muestra las imágenes grabadas sin problemas, fue formateada antes de empezar a tirar las fotos. Pero al conectar la tarjeta al ordenador para descargar las fotos aparece un error como si no estuviera formateada. Lo mismo sucede si conectas la cámara con el cable USB: el iPhoto dice que «el disco no está formateado». He probado con diversos adaptadores, cables, e incluso ordenadores; también con algún software de esos que recuperan fotos borradas, pero ninguno reconoce la tarjeta, no hay manera. Pero la cámara sí que la reconce porque puedes pasarlas una a una, e incluso hacer zoom cómodamente. Sería un fastidio perder las fotos, pero da más rabia todavía saber que están ahí y se pueden «ver» pero no extraer. Si a alguien se le ocurre qué hacer para recuperarlas compartir sus ideas aquí mismo. Actualización (17 de julio): Problema resuelto. ¡Gracias a todos!

Cómo hacer un objetivo tipo ojo de pez

Fri, 10 Jul 2009 09:45:52 +0100

How to make a fish eye lens for a Nikon D-90 Digital SLR for $16, explica paso a paso (en inglés, aunque con ver las fotos es suficiente) la construcción de una suerte de lente tipo ojo de pez utilizando una mirilla de puerta. Está curioso, pero me temo que no se pueden esperar unos resultados espectaculares en cuanto a calidad óptica. (Lo vio xfield en Gizmodo.)

Tubos de extensión Kenko DG

Thu, 25 Jun 2009 09:51:47 +0100

Recientemente me hice con unos tubos de extensión de la marca Kenko. Los tubos o anillos de extensión no son más que unas arandelas que se colocan entre la cámara y el objetivo para alejar éste del plano sensor y poder así reducir la distancia de enfoque. Estos anillos en concreto disponen de conectores para que el objetivo pueda funcionar de forma automática (control de apertura y enfoque), aunque hay anillos más simples -y mucho más baratos- que prescinden de estos elementos. Con este segundo modelo es conveniente utilizar objetivos que permitan ajustar manualmente el diafragma. Por lo demás en los tubos no hay nada más que aire, ya que no disponen de lentes en su interior. Los tubos de extensión son la opción más barata para iniciarse en la fotomacrografía. También hay objetivos específicos que cumplen la función macro -y que también pueden utilizarse como objetivos normales. Otra opción son las lentes de aproximación que se colocan como si fueran filtros, aunque no parece ser la mejor opción si existe la posibilidad de utilizar anillos -esto es, si la cámara es de objetivos intercambiables. Al colocar tubos de extensión hay que tener en cuenta que el objetivo no podrá enfocar al infinito y que se reduce un poco la cantidad de luz que entra por el objetivo. Eso, unido a una drástica reducción de la profundidad de campo hacen que sea recomendable utilizar un trípode para conseguir la mayor nitidez posible. También los defectos propios de la lente (suciedad, aberraciones, etc.) se verán magnificadas.

Kenko Extension Tube Set DG en THK Photo Products, Inc.

Por lo que he visto, Kenko dispone de modelos válidos para diferentes monturas. En mi caso me hice con un juego de tres tubos (de 12, 20 y 36 mm) que pueden utilizarse individualmente o combinarse entre sí (7 combinaciones distintas) para obtener más o menos longitud -y en consecuencia más o menos aproximación y factor de ampliación. Ese es uno de los puntos fuertes del kit de Kenko, ya que los específicos de Canon (de 12 ó 25 mm) cuestan cada uno casi lo mismo que este juego de tres. Para la montura Canon EF Kenko dispone de dos modelos, para EF y para EF y EF-S, con una ligera diferencia de precio entre ambos. El aspecto es bueno -aunque no tan bueno como los Canon- y aparte de las tapas frontal y posterior no viene nada más. Según la información adjunta al kit, utilizando un objetivo de 50 mm los tubos de Kenko, o las distintas combinaciones de éstos, proporcionan un factor de ampliación de entre 0,24x y 1,47x. 0,24x significa que un objeto que mida 1 cm en el MundoReal™ proyecta una imagen sobre el sensor de 0,24 cm; 1,47x supone que ese centímetro se proyecta como 1,47 cm. Aunque la definición de fotomacrografía no parece ser una ciencia exacta, estos factores de ampliación se pueden situar entre la fotografía de aproximación y los primeros niveles de fotografía macro, que muchas fuentes acuerdan definir como aquella que comienza con la ampliación 1x (o 1:1), o tamaño real. La forma sencilla de calcular el factor de ampliación es dividir los mm totales de la extensión -por ejemplo, 12 o 12 + 36 (48) si se unen estos dos tubos- entre la distancia focal del objetivo utilizado. En este último supuesto serían 48/50 = 0,96 de factor de ampliación. Los tubos se pueden utilizar con casi cualquier objetivo, desde gran angular a tele, aunque los más convenientes son los estándar (~50 mm) y los teles medios (~ hasta 200 mm). A más focal menos capacidad de aproximación y por tanto de ampliación.

Del boceto a la revista: Jorge Alvariño para FHM

Fri, 19 Jun 2009 09:47:33 +0100

El fotógrafo Jorge Alvariño ha preparado un vídeo rápido (tipo diapositivas) para mostrar cómo fue el proceso de creación de la imagen del retrato del actor Mario Casas para la revista FHM. Anotaciones relacionadas:

Fotografía de Jorge Alvariño

La cerveza perfecta

Mon, 15 Jun 2009 14:59:35 +0100

American Beer, por loomitz

Me encantó por sencillo y conciso el tutorial Cerveza perfecta de loomitz que ví pasar en el grupo de Flickr Strobist en Español. Explica cómo conseguir, de forma muy rápida y en poco pasos, un excelente resultado a la hora de fotografiar una botella de refresco o cerveza con aspecto de estar bien fresquita, recién salida del frigorífico, utilizando materiales más o menos fáciles de conseguir como adhesivo en spray (como el utilizado para pegar fotografias en cartón pluma) o aceite de cocina, entre otros. Lo anterior, unido a la técnica del strobist da como resultado la fotografía de la derecha.

Sony T-9 / T-30: el error del estabilizador que se arregla... a golpes

Tue, 09 Jun 2009 23:59:11 +0100

Tan increíble como cierta historia: mi pequeña Sony T-30 empezó hace meses a vibrar de forma compulsiva con lo cual cuando no dejaba de hacerlo las fotos salían borrosas; era algo intermitente. Pero últimamente lo hacía tan a menudo que ya era casi imposible utilizarla. Buscando un diagnóstico milagroso encontré en Google E:62:10 on DSC-T9 donde describen este problema y cómo solucionarlo... a golpes. Al parecer es un fallo común de las T-9, T-30 y otros modelos de consumo de Sony: el acelerómetro que controla el estabilizador de imagen se «atasca» y aparece un mensaje de error llamado 62:10 (a mi no me aparecía nada, simplemente vibraba). En el servicio técnico te cobran un pico por arreglarlo, pero la gente se dio cuenta de que dándole un pequeño «golpecito» tras extraer la batería, el chisme revivía. Yo probé sin y con batería y tras una buena zurra funcionó. No es que recomiende a nadie hacer esto, porque es una solución un poco burra, pero a mi me vino bien (aunque no creo que dure).

Cómo fotografiar gotas de agua

Mon, 08 Jun 2009 19:49:08 +0100

Ver vídeo: Cómo fotografiar gotas de agua

Cómo fotografiar salpicaduras de agua (How to photograph a splash of water) explicado por Gavin Hoey de forma sencilla -de nuevo es un vídeo que, aunque en inglés, se entiende viendo la configuración del equipo y siguiendo los pasos. En este caso Gavin utiliza el flash fuera de cámara utilizando disparadores inalámbricos, aunque vale también un cable si es suficientemente grande e incluso el flash en la cámara. ¿El accesorio más importante del montaje? La toalla, tu mejor amiga para el caso. En el mismo artículo de Strobist (How to Photograph Water Drops with One Speedlight) donde aparece el anterior, hay un extracto de un documental de Discovery Channel titulado Time Warp, Water, en el que capturan la caída de una gota de agua con una cámara de alta velocidad (10.000 fotogramas por segundo), con resultados realmente espectaculares especialmente en la parte final, cuando consiguen capturar una gota de agua cayendo sobre otra gota de agua. Merece la pena verlo en alta definición. Una galería de fotografías de agua salpicando y gotas capturadas en diferentes momento congeladas también con una cámara de alta velocidad en Liquid Magic, de Harold Edgerton.

Fotografiando pequeños objetos en una caja de luz

Wed, 03 Jun 2009 19:48:02 +0100

El vídeo del tutorial Product Photography Using a Digital Box (Fotografía de producto utilizando una caja de luz) lo dejé pasar en su día por estar en inglés - pero revisándolo de nuevo creo que merece la pena mencionarlo porque Jean-François O'Kane lo explica realmente bien y es fácil de seguir, incluso sin necesidad de entender todo lo que dice. La explicación se refiere a la dificultad que puede suponer fotografiar pequeños objetos en una caja de luz y el control de las luces y las sombras, especialmente en el caso de objetos brillantes o metálicos. Anotaciones relacionadas:

Cómo construir una caja de luz casera

Guía para fotografiar el movimiento de las estrellas

Wed, 27 May 2009 08:45:47 +0100

Un completo artículo con técnicas y recomendaciones para realizar fotografías de las estelas que dejan las estrellas en fotografías de más o menos larga exposición en dZoom: La Guía Definitiva para Fotografiar Estrellas (Star Trails) Me pareció especialmente ingeniosa, aunque algo complicado de conseguir, el truco de comenzar la fotografía con el diafragma más abierto para irlo cerrando progresivamente a lo largo de la exposición, y de este modo hacer que la estela sea un trazo más fino respecto al punto de luz inicial.

Geoposicionado de fotografías con el GPS del móvil (y My Tracks)

Mon, 18 May 2009 21:11:36 +0100

My Tracks registra el recorrido (izquierda) y los datos relativos a éste, como las variaciones de elevación y de distancia, velocidad y tiempos (derecho).

Hace unos días mencionaba un método para trasladar las coordenadas cartográficas, calculadas con un GPS, de una fotografía que las tuviera a otra que no. Esto puede ser útil si se dispone de un teléfono móvil con GPS y cámara que permite guardar las coordenadas de donde se tomó la imagen en el archivo de la fotografía, como metadatos o EXIF. De este modo se hace una foto rápida con el móvil desde el mismo lugar en el que se está haciendo una fotografía con una cámara de verdad, pero sin GPS, para luego sincronizar ambas e incorporar los datos de posición. Siguiendo con la idea de aprovechar el GPS del móvil otra opción un poco más elaborada, pero que aunque no es compleja tampoco es posible siempre, consiste en instalar en el teléfono alguna aplicación que permita registrar la posición GPS y grabarla en un archivo de datos. Con ese archivo posteriormente se pueden geoposicionar las fotografías en el ordenador.

Registrar de los datos de posición GPS

Una opción para los teléfonos Nokia (entre otras opciones mencionadas en los comentarios) es utilizar Sports Tracker. Existen aplicaciones parecidas para el iPhone (como RunKeeper) y para teléfonos con Android, como My Tracks de Google, que es la que yo utilizo actualmente. Lo aquí expuesto sirve igual para cualquier otra opción, especialmente el apartado referente a la incorporación de los datos de posición utiizando Lightroom (segunda parte de la anotación, Incorporar los datos a las fotografías).

La ruta registrada por My Tracks y las opciones para guardarla. En este caso la opción es "Write to SD card..." que guarda la ruta en la memoria del teléfono en formato GPX.

La principal ventaja de My Tracks es que se integra perfectamente con Google Maps. Además es efectivo y fácil de usar -y gratis. La aplicación accede al GPS y una vez que se inicia la grabación del recorrido guarda las sucesivas posiciones GPS cada cierto tiempo o número de metros recorridos -según se elija en las preferencias. Una vez finalizado el paseo se detiene el registro de posiciones y los datos resultantes se pueden enviar directamente al apartado Mis Mapas de Google Maps o se pueden guardar como un archivo en formato GPX en la memoria del teléfono. Para que la posterior sincronización entre esos datos y las fotografías sea lo más acertada posible es conveniente asegurarse de que la cámara tiene correctamente configuradas la fecha y la hora. Yo siempre tengo la hora de la cámara en GMT (con lo que me olvido tener que ajustarla con el cambio de hora). De todos modos, el programa para sincronizar datos y fotografías (ver más adelante) permite indicar cuál es la diferencia horaria local, la que normalmente tiene la cámara, y además si es necesario aplicar un margen (en segundos), por si el reloj de la cámara se adelanta o atrasa.

El editor de mapas de Google permite añadir marcas, trayectorias y otros elementos para enriquecer e incorporar información e imágenes a la ruta.

Un apunte para terminar con la parte del registro del recorrido es que una vez finalizado se puede enviar a Google para que lo guarde en el apartado personal Mis Mapas de Google Maps. Esto puede ser interesante para guardar rutas o sitios interesantes y/o para compartirlos con otros usuarios. Los mapas propios además tienen la ventaja de que pueden editarse, anotarse y poner marcas a modo de indicaciones. La guinda es que si una vez geoposicionadas las fotos las envías al servicio online Panoramio éstas aparecerán automáticamente colocadas a lo largo de la ruta al activar la opción "Fotos" en la pestaña "Más...".

Incorporar los datos a las fotografías

Pero para eso antes hay que trasladar los datos de posición a las fotografías. Aunque hay otras opciones, yo utilizo la extensión de Lightroom Jeffrey's "GPS-Support" Geoencoding Plugin for Lightroom, que permite importar el archivo GPX generado. Si el archivo está en otro formato distinto puede convertirse a GPX utilizando GPSBabel (Windows, Linux, Mac OS X).

El plugin de Geoencoding tiene muchas opciones, algunas interesantes y otras que se pueden ignorar de momento. La pestaña importante en este caso es la llamada "Geoencode from Tracklog". Desde ahí se selecciona el directorio en el que está guardado el archivo GPX de la ruta, por ejemplo la memoria del teléfono o el disco duro si se ha copiado a éste. Las siguientes opciones permiten establecer un margen de error en el caso de que haya diferencias entre la hora registrada por el GPS y el reloj de la cámara, así como la zona horaria, en el caso de que tengas la cámara configurada con la hora local -yo utilizo GMT así que para mí sería UTC / GMT. Para España normalmente es GMT +1 o GMT +2 según sea invierno, verano o Canarias. Una opción interesante se encuentra en la pestaña "Etc..." o desde (configure maps URL). Desde ahí es posible confiugrar la URL que se añadirá junto con la posición GPS, de modo que baste un clic desde el panel metadata de la foto en Lightroom para ir directos a esa posición sobre el mapa de Yahoo o de Google, según se elija. Otras opciones permiten convertir coordenadas a posiciones humanas (tipo a 50 metros de la calle del pez, 3, en lugar de una ristra de números). Ya no queda más que seleccionar en Lightroom las fotografías tomadas durante el recorrido y pulsar el botón Geoencode Image. El programa añadirá las posiciones que correspondan según la hora a cada una de las fotografías como parte de los metadatos de la imagen. Estos luego aparecerán en el apartado "GPS Support" del panel Metadata de Lightroom.

La etiqueta Map contiene la URL del mapa, pulsando en la flecha de la derecha se abrirá el navegador web con la posición exacta en la que fue tomada la fotografía.

Centrar el encuadre al fotografiar sujetos en movimiento

Thu, 14 May 2009 13:23:36 +0100

Algunas argumentaciones a favor de centrar el sujeto en la fotografía cuando se trata de objetos en movimiento como en el caso de deportes, competiciones, actuaciones, animales... y añadiría niños pequeños, el terror del AI Servo,

Es más fácil para la cámara (y el fotógrafo) enfocar cuando el sujeto está en el centro de la imagen
En el caso de enfoque manual se puede aprovechar el asistente o indicador de enfoque del centro de la pantalla -si se dispone de él
Te puedes olvidar de pensar en la composición
Dejando algo de espacio alrededor del sujeto luego se puede recortar y componer en el ordenador
Utilizar el AF continuo si el sujeto se aleja o se acerca

Fotografiar la Luna

Mon, 11 May 2009 20:51:08 +0100

La típica foto de la luna, por .deivid

Esta fotografía de la luna tomada por .deivid, aunque puede ser típica no es trivial. Lo normal es que entre la luz brillante del satélite y el negro del cielo el fotómetro de la cámara se líe, con el resultado de un fotograma negro con un punto de luz brillante que no revela ningún detalle. Al respecto, un par de tutoriales que tenía guardados en la lista de pendientes para poner en práctica y que explican con todo detalle cómo fotografiar la luna,

Cómo hacer fotos de la luna, en Xataka Foto.
7 Consejos Básicos Para Hacer Fotos a la Luna, en dZoom.

Para fotografiar la luna toda focal es poca, de modo que como comenta en el artículo de Xataka Foto "necesitarás una lente de, como mínimo, unos 300 mm para llenar el cuadro y darle protagonismo." En cámaras con factor de recorte 1,5 o 1,6, como las réflex de gama baja y media de casi cualquier fabricante, un 200 mm equivale a un 320 mm, que es una buena focal pero que aún requerirá recortar la fotografía para que no quede perdida en la imagen. Otra opción es acoplar la cámara al telescopio, o utilizar un objetivo catadióptrico, que es algo más parecido a un telescopio reflector que a un objetivo fotográfico convencional. Los objetivos catadióptricos son relativamente asequibles -se pueden encontrar focales de entre 500 y 1000 mm por unos pocos cientos de euros por Internet, de segunda mano principalmente- aunque la calidad óptica de éstos está lejos de la de los objetivos construidos sólo con lentes y son muy poco luminosos.

Artículo: «Composición. Cómo crear una imagen»

Fri, 08 May 2009 12:15:15 +0100

¡Ah!, La composición, cuánto habré leído al respecto y cuán complicado me sigue resultando. Uno de los últimos artículos que he repasado al respecto es Composición. Cómo crear una imagen, de José Benito Ruiz, publicado en Fotonatura. El artículo consta de un repaso a los conceptos y teorías más elementales, y se complementa con el análisis y comentarios del autor sobre fotografías de diversos autores.

Cómo añadir datos GPS procedentes del móvil a fotografías que no los tienen

Wed, 06 May 2009 21:26:28 +0100

Datos de la localización geográfica en la que se hizo la foto procedentes de otra foto tomada con un teléfono móvil con GPS

En tanto con el teléfono móvil sí puedo geolocalizar las fotografías según las tomo -es decir, puedo elegir en la cofiguración del teléfono que al hacer una foto con la cámara de éste se añadan en la imagen datos GPS con las coordenadas y otros datos correspondientes al lugar y al momento- me pareció que debería ser posible a la vez incorporar esos datos a las fotografías tomadas con la cámara de verdad -que no tiene receptor de GPS. De modo que por un lado tengo un teléfono con GPS con una cámara de risa, pero que sabe donde está cuando toma una fotografía, y por otro lado tengo una cámara que hace mejores fotos pero que no tiene ni idea de si está al otro lado del mundo o en el armario de casa. ¿Cómo aprovechar lo mejor de ambos? El hackeo evidente es tomar una fotografía con el móvil desde el lugar en el que estoy haciendo fotos. Obviamente no es algo práctico para hacer con todas y cada una de las fotos, pero sí para aquellas que realmente me interesa tener localizadas geográficamente. Además, puedo tomar una única imagen geolocalizada y me servirá para muchas de las fotos que haga en el mismo lugar y alrededores, incluso por toda una ciudad. Esto depende un poco de la exactitud que quieras o necesites. De modo que clic con la pseudo cámara y clic, clic, clic,... con la cámara. Dado que habitualmente utilizo Lightroom una vez importadas todas las fotos, más la del móvil, probé lo evidente -aún teniendo la certeza de que la cosa no iba a ser tan fácil: sincronizar los metadatos de la foto del teléfono que contiene datos GPS con otras tomadas en el mismo lugar pero que no tienen ese dato. Efectivamente no funcionó: sincronizar los metadatos de imágenes no traspasa los datos GPS de la que sí los tiene a las que carecen de ello. Afortunadamente tras una búsqueda rápida por Internet encontré exactamente lo que necesitaba: un plug-in para Lightroom que permite sincronizar datos GPS entre imágenes, incluso aunque algunas de ellas de entrada no tengan habilitados los campos para datos GPS entre su información EXIF.

La joyita se llama Jeffrey's "GPS-Support" Geoencoding Plugin for Lightroom. Se instala desde el Plug-in Manager... de Lightroom (situado en el menú File) y se accede al interfaz desde el menú File, Plug-in Extras. La forma más sencilla es seleccionar la imagen que sí tiene datos GPS y todas las demás a los que se quieren incorporar esos datos y a continuación seleccionar el método de sincronización desde el plug-in. En el cuadro de diálogo es interesante marcar el check-box Add map url to shadow metadata, de modo que luego basta un clic para abrir un mapa (de Google Maps, por ejemplo) indicando la posición correspondiente a esas coordenadas.

Fotografías panorámicas de Will Pearson

Sun, 03 May 2009 09:00:24 +0100

Fotografía de Will Pearson

Portfolio de Will Pearson, fotógrafo especializado en imágenes panorámicas de alta resolución. Además de panorámicas de paisajes y ciduades, su página contiene también algunas imágenes interactivas (360 grados) y panorámicas polares o planetas (tutorial Cómo hacer planetas o panorámicas polares). Blog de Will Pearson.

Enfocar una imagen al estilo de la vieja escuela

Sat, 02 May 2009 09:00:05 +0100

Además de las opciones de enfoque predeterminadas en programas como Photoshop (agrupadas bajo el submenú "Enfocar") hay otras técnicas para mejorar la nitidez de una imagen. Una de muchas es utilizar el filtro Paso Alto de Photoshop. Otra es el método manual explicado en Classical darkroom unsharp mask sharpening with Photoshop, traducida en el blog Desfaziendo Entuertos, Una técnica de enfoque al estilo antiguo.

Deja en casa tus objetivos habituales

Thu, 30 Apr 2009 15:25:15 +0100

La idea propuesta en Put Your Favorite Lens Aside and Change Your Habits for a Change consiste en,

Salir de paseo con un objetivo distinto al que llevas normalmente. La mayoría tenemos un cristal favorito o que utilizamos más a menudo. Si tienes cualquier otro objetivo cámbiala y sal a dar una vuelta para hacer fotos sólo con ese. Esto te obligará a ver la cosas de otra manera, y tal vez a buscar motivos totalmente distintos a lo habitual.

Que no es mala idea, aunque a mí más de una vez me ha pasado que me ha servidor para reafirmarme en porqué mi favorita o habitual lo es.

Solarigrafías de Diego López Calvín

Tue, 28 Apr 2009 17:11:31 +0100

"Ontalvilla del Tormo 2002", seis meses de exposición entre los solsticios de invierno de 2002 y verano de 2003. Imagen cortesía de Diego López Calvín

Hace no mucho mencionábamos por aquí la técnica de la solarigrafía, fotografías tomadas con tiempos de exposición de hasta varios meses en los que el sol deja trazas de su recorrido por el cielo. A raíz de esa anotación conocí el trabajo de Diego, que mantiene una página dedicada a esta técnica, en la que explica muchos de sus aspectos y de cómo hace estas fotografías,

"Plaza de las 4 Torres", Madrid 2006. Imagen cortesía de Diego López Calvín

La solarigrafía es la imagen que registra la huella del Sol en su movimiento aparente sobre la bóveda celeste. Utilizo cámaras estenopeicas [como esta hecha con una lata de RedBull y colocada en una farola] cargadas con papel fotosensible, de tal modo que aparecen como huellas visibles sin necesidad de ser procesadas químicamente. Para conseguir estas imágenes son necesarias largas exposiciones de tiempo que ocupan desde un día, hasta varias estaciones durante el año.

Y muestra una galería con sus imágenes.

Fotografiar con mal tiempo

Sun, 19 Apr 2009 09:08:22 +0100

Photographing Severe Weather se refiere a fotografiar en condiciones de tiempo severo, una situación que no es habitual. Sin embargo, aún sin tener que llegar a correr detrás de una tormenta, el clima hostil puede ser un bonito tema fotográfico (no exento de cierto riesgo personales y para el equipo) y dar como resultado impactantes imágenes. Algunas recomendaciones (resumo) que da el artículo al respecto, donde se deja claro que no hay forma de garantizar una total seguridad en tales circunstancias, son aplicables a situaciones de clima tormentoso más convencional (lluvia y/o viento fuerte, tormenta eléctrica, etc.).

Utilizar gafas protectoras
Vigilar los cables de alta tensión cercanos
Incluso con viento moderado puede haber pequeñas partículas y detritos en el aire
El granizo puede ser peligroso
Los rayos pueden resultar muy peligrosos
El agua de lluvia acumulada puede esconder riesgos: agujeros, piedras y en algunas zonas reptiles peligrosos y enfermedades
Los charcos en la carretera no necesitan ser muy grandes ni muy profundos para poder causar la pérdida de control del coche (el aquaplaning)

Respecto a la protección de la cámara,

Mantenla a resguardo, fotografiando a través del parabrisas o por la ventanilla
Utiliza una carcasa de fotografía submarina
Utiliza una funda protectora para lluvia adecuada.

En tal circunstancia tal vez sea interesante conocer cómo minimizar la humedad y condensación en el equipo fotográfico y algo sobre los cazatormentas. También puede ser interesante conocer el trabajo de cazatormentas como Ryan McGinnis, Warren Faidley o Mike Hollingshead (que tiene una página dedicada al equipo y consideraciones técnicas y de seguridad) y de miembros de comunidades como las de Tiempo Severo.es (Spain Severe Weather) y Meteored o Cazatormentas.

Cómo convertirse en fotoperiodista

Sat, 18 Apr 2009 13:31:40 +0100

Muchedumbre en Trafalgar Square / Foto (CC) David Chief

Digital Photography School publicó un interesante artículo titulado Descubre cómo convertirte en fotoperiodista que fue seguido de una continuación: Cómo disparar como un fotoperiodista, en la que se describen algunas ideas para quienes quieran acercarse a esa profesión y todo lo que le rodea. La primera parte es de Jason Geil de WeSay.com, una web que recopila fotos de aficionados y fotoperiodistas. Entre los consejos principales que se recopilan están:

Concentarse en fotografiar a gente
Enviar las fotos a algún sitio público para darlas a conocer
Ser persistente
Utilizar el equipo correcto
Planificar un poco la asistencia a eventos
Ser neutral y procurar que las fotos reflejen la realidad (ej. la cantidad de gente a favor y en contra en una manifestación)
Vigilar la composición de las fotos

Fotografiar la Semana Santa

Fri, 10 Apr 2009 14:43:00 +0100

Semana Santa / Foto (CC) Juanpol

Apropiados días para quienes gusten de fotografiar los rituales y escenas religiosas, oportunidad para captar algunas buenas imágenes y todo un reto para conseguir buenas fotos en condiciones difíciles, especialmente de luz. En Xataka Foto publicaron una lista con consejos para fotografiar la Semana Santa que pueden venir bien para quienes salgan a la calle con su cámara. Los que quieran compartir luego sus trabajos encontrarán en Flickr un grupo al que subir luego las imágenes: Semana Santa en España. Bonus: Holy Week en The Big Picture.

Cielos con presencia segundos con Lightroom (y con Photoshop)

Tue, 24 Mar 2009 20:33:21 +0100

Resultado final: el cielo recupera la presencia perdida.

Con una cámara resulta más difícil abarcar todos los niveles de luz que puede llegar a haber en una misma escena. Esto es debido a su menor rango dinámico respecto al ojo humano -o mejor dicho, respecto a la forma en que vemos, ya que es el cerebro el que corrije la diferencia entre el exceso y la falta de luz. Un caso típico es cuando en un paisaje existe diferencia de brillo entre el suelo y el cielo, donde normalmente el cielo es el que tiene más luz. Por ejemplo, en este caso,

Tras el proceso inicial, al cielo le falta "chicha".

para que el suelo no saliese demasiado oscuro y se perdiesen las texturas y los colores el cielo quedó ligeramente sobreexpuesto, es decir, demasiado claro. De modo que lo que se perdieron fueron los tonos y los volúmenes de las nubes. Pero no está mal porque normalmente se obtienen mejores resultados sobrexponiendo un poco para luego recuperar las zonas claras. Aplicando la opción Graduated Filter (Filtro degradado) de Lightroom (ver cómo hacerlo con Photoshop) desde la parte superior de la imagen hasta el horizonte (justo por encima del árbol) fue posible recuperar el cielo reduciendo el valor de exposición ahí, sin que la zona del suelo sufriera ningún cambio.

(1) Aplicar el filtro virtual arrastrando de arriba a abajo, (2) ajustar la dureza del degradado y (3) modificar la exposición. No lleva más que unos segundos, y los resultados son notables.

Aquí ya toca jugar con los valores para lograr que la imagen recoja la atmósfera de la escena, de modo que al verla la reconozcamos tal y como la recordamos o la sentimos en su momento, aunque entonces la cámara no la pudiese captar del todo.

Con Photoshop

Modo Máscara rápida
Herramienta degradado
Dibujar un degradado hasta el horizonte, así

Volver a Editar en Modo Estándar
Selección -> invertir
Abrir Niveles y ajustar la flecha negra de la izquierda hacia la derecha para recuperar sombras,

(También se puede utilizar la herramienta Curvas)

Y listo, también es cuestión de segundos, aunque todo dependen del cuidado que se ponga y de la imagen. Anotaciones relacionadas:

Por qué abrir un JPEG y volver a grabarlo no es buena idea

Mon, 23 Mar 2009 22:04:16 +0100

Generation Loss por Hadto

Aunque esta visualización requirió abrir y guardar 600 veces la misma imagen, sirve para captar la idea. Como el JPEG es un método de compresión de imágenes con pérdida cada intereacción con el original que requiera volver a comprimirlo no hace sino empeorar su calidad. Normalmente puede que se graben una, dos, cinco veces y el efecto no es apenas apreciable, pero está ahí. (Vía Boing Boing.) Actualización (25 de marzo de 2009): Al parecer, tal y como apuntó Eduardo, lo que hace el código que genera y guarda las imágenes con las que luego se montó la película es ir reduciendo el grado de compresión de una grabación a otra, hasta llegar al mínimo. El efecto es similar, pero no exactamente el mismo.

Incluir personas en fotografía de paisajes

Mon, 16 Mar 2009 20:13:14 +0100

En ocasiones puede resultar interesante incluir personas o figuras humanas en fotografía de paisaje para conseguir algún efecto o por algún otro motivo como,

Guiar la mirada: de forma mecánica el espectador de la fotografía seguirá la mirada del sujeto para ver qué está observando.
Trasmitir las sensaciones que sentía el sujeto al observar el paisaje. También ayuda a crear la sensación de estar allí.
Escala: una figura humana permite comparar el tamaño del resto de elementos: plantas, construcciones, rocas y montañas, una cascada o acantilado,... se magnificarán aún más si tienen un tamaño comparativamente grande respecto a la figura humana.
Interés y momento: si la persona está realizando alguna tarea el momento queda congelado, añadirá atractivo si está realizando una tarea interesante; si no está claro qué está haciendo puede despertar la curiosidad del observador respecto a su presencia o intenciones.
Elemento humano: si acaso hay aspectos destacables o característicos en las personas que habitan el entorno.

¿Algún otro?

Cómo post procesa en digital Álvaro Ybarra Zavala

Sun, 15 Mar 2009 12:28:17 +0100

Álvaro nos revela cómo consigue ese efecto en B/N tan característico de su trabajo, como en esta foto del general Laurent Nkunda que forma parte de su trabajo Apocalipsis Congo. Su creación se comentó en esta entrevista.

Por Álvaro Ybarra Zavala Aunque digitalmente trabajo con cuerpos Nikon D3 y Nikon D700, esta técnica es válida para cualquier cámara digital de gama media/alta. Solo necesitas que tu cámara pueda grabar en raw, porque el resto de pasos se realizan en el ordenador. Antes de nada, convierto el raw a TIFF de 16 bits con el gestor de raw de la propia cámara (en caso de Nikon, con NX2). Una vez convertida sigo los siguientes pasos:

Duplicar la capa origen
Acudir a filtros/enfocar/mascara de enfoque
Introducir los valores 20/45/2
Acoplar imagen
Crear una nueva capa OVERLAY 50% gris
Añadir ruido valor 6 con la configuración Gaussiano Monocromático
Filtro Desenfoque Gaussiano con valor 0,2
Acoplar imagen
En caso de trabajar en Blanco y Negro, convertir la imagen con capa B/N
Acoplar imagen
¡Y listo! En caso de trabajar en color, tras el paso 8 ya estás listo para trabajar

Si se usa una camára digital, es clave que la cámara esté bien configurada. En mi caso, me gusta:

Trabajar en raw 14 bit
Usar el espacio de color RGB
No tengo ningún perfil configurado en la cámara

Anotaciones relacionadas:

Secuencias de acción en una única fotografía

Mon, 09 Mar 2009 20:47:07 +0100

Turndown Sequence por Max duff

30 Radical Photo Sequences, recopilación de fotografías que plasman secuencias de acción en una única imagen. El resultado se consigue combinando múltiples fotografías disparadas en ráfaga, de modo que recoja la secuencia completa. El montaje se puede hacer con cualquier programa que permita colocar varias fotos en un mismo documento, por capas; después sólo hay que ir borrando zonas en cada una de las imágenes para hacer visible el sujeto protagonista a través de todas las capas. Actualizado: Y el tutorial de cómo hacerlo: How to Create a Radical Photo Sequence.

Baloncesto con dos cámaras a la vez utilizando Pocket Wizards

Mon, 09 Mar 2009 20:19:06 +0100

Disparador remoto (para cámaras y flashes) de Pocket Wizard.

Antonio Rull ha tenido ocasión de probar de primera mano el uso de dos cámaras simultáneamente, en una configuración similar a la que mostraba Max Simbron en «disparo remoto usando Pocket Wizards»: una cámara principal manejada manualmente que al disparar activa por radio una cámara secundaria que toma una fotografía en el mismo instante desde otra posición. Antonio cuenta su experiencia en Baloncesto con dos cámaras a la vez gracias a los Pocket Wizards. Se pueden ver algunas fotografías con los resultados en la galería del partido en enCancha. Actualizado: Y la de una vuelta de tuerca al asunto en Baloncesto tras el tablero, gracias a Pocket Wizard y Magic Arm. Anotaciones relacionadas:

Cómo determinar la densidad del filtro degradado neutro adecuado

Wed, 04 Mar 2009 16:35:27 +0100

Técnica para elegir el filtro degradado neutro. Imagen de Rob Barbee.

En How to use your camera's spot meter to quickly choose the right Graduated ND el fotógrafo Rob Barbee explica cómo determinar qué filtro degradado neutro necesita utilizar (en caso de que sea necesario) para equilibrar las zonas más luminosas y las más oscuras de una escena, como el paisaje que ilustra el tutorial. En las dos imágenes de arriba, a la izquierda el fotógrafo hace una medición puntual de la zona más clara que quiere conservar en la parte inferior, que es la más oscura. Eso da una medida de exposición, en este caso 1/4 de segundo a f/22. La apertura está elegida manualmente para obtener la mayor profundidad de campo; la velocidad se obtiene de ajustar la exposición utilizando el fotómetro de la cámara.

Filtros degradados de Singh-Ray de 3 y 2 pasos a izquierda y derecha, respectivamente.

A continuación, con la medición anterior, apunta la cámara hacia la zona más brillante de la imagen, el cielo en este caso. El fotómetro indicará sobre exposición para esa zona de la imagen (el indicador irá a derecha o izquierda dependiendo de la cámara utilizada). Es decir, con esos valores el suelo de primer plano saldría bien expuesto, pero en la zona del cielo aparecería una enorme mancha blanca. Ahora se trata de ir variando la velocidad de obturación hasta que el fotómetro indique la medición para esa zona con un brillo moderado o según se quiera; en el ejemplo +1 1/3 para que se mantenga en torno a un paso más brillante que el suelo. En el caso del ejemplo para ajustar la exposición la velocidad ha pasado de 1/4 a 1/15 de segundo, es decir, dos pasos (de 1/4 a 1/8 y a 1/15) por tanto Barbee determina que necesita un filtro degradado neutro de dos pasos (0,6ND o ND4), que coloca alineando el degradado de transición con las montañas del fondo. Finalmente, antes de hacer la fotografía hay que volver a la exposición original de 1/4 de segundo a f/22 en este caso, donde el filtro ya es transparente. Anotaciones relacionadas:

Blog oficial de filtros Singh Ray
Funciones más destacables de Photoshop Lightroom 2, incluye la función de filtro degradado.
Filtros de densidad neutra (ND)

Tutoriales para convertir imágenes a blanco y negro

Tue, 03 Mar 2009 19:37:57 +0100

En ocasiones un procesado en blanco y negro permite conseguir algún efecto deseado o recuperar alguna imagen que por algún motivo no funciona en color o en el que éste no estaba bien técnicamente. Algunos tutoriales para hacer una conversión a blanco y negro con buenos resultados:

Blanco y negro en Lightroom (YouTube, 5:24)
Conversión a B/N con el método Rob Carr. (YouTube, 4:37)
Tutorial BW Mezclador de Canales
Improved Greyscale Conversions using Lightroom
Photoshop CS3 - Black and White Adjustment Layer (YouTube, 3:08)

Retratos: 16 técnicas inspiradoras

Sun, 22 Feb 2009 07:41:29 +0100

Construction Worker Potrait foto de Saad Akhtar.

16 Inspirational Portrait Photography Techniques. Pueden encajar más o menos con los gustos o estilos de cada uno, pero son ejemplos de que es posible hacer retratos válidos de forma menos convencional e incluso en algunos casos y de alguna forma, raros.

Tutorial de HDR en Photoshop

Sat, 21 Feb 2009 12:01:01 +0100

Imagen resultante del tutorial de HDR de Second Picture.

Photoshop HDR, es un tutorial que aunque está en inglés es relativamente fácil de seguir y merece la pena conocerlo, porque es una de las explicaciones más prácticas y concienzudas pero sin complicaciones sobre el proceso para conseguir fotografías de rango dinámico alto (HDR) con Photoshop, con resultados razonables y aspecto natural.

Fotografía infrarroja: ejemplos y tutoriales

Thu, 12 Feb 2009 20:14:51 +0100

Imagen tomada con una Nikon D80 modificada para tomar fotografías en el infrarrojo, por Nasey.

Me llegaron casi a la vez por distintas vías un par de temas relacionados con la fotografía infrarroja, así que va un mix de espectaculares fotografías de ejemplo y tutoriales de cómo conseguir este tipo de imágenes. Por un lado 101 Absolutely Breathtaking Infrared Photographs, una selección de fenomenales fotografías tomadas en el infrarrojo, una parte del especto de luz que no es visible para el ojo humano pero que la cámara hace visible utilizando los correspondientes filtros colocados en el objetivo. Se pueden conseguir mejores resultados reemplazando el filtro "hot mirrror" que del sensor digital. Las imágenes recopiladas incluyen también la técnica de combinar la fotografia normal o visible con su homóloga en infrarrojos. Casi a la vez Miguel Angel López tuvo la amabilidad de enviarme una serie de enlaces a artículos que él mismo había dedicado al tema de la fotografía infrarroja:

Esta última explica y documenta los pasos que siguió Miguel Angel para eliminar el filtro infrarrojo del sensor (el "hotmirror" que mencionábamos antes) de su EOS 20D y sustituirlo por otro más tolerante al paso de luz infrarroja.

Extracción del sensor de la cámara. A continuación se reemplaza el filtro que lo protege y que a la vez filtra la longitudes de onda no deseadas, incluyendo gran parte del infrarrojo.

Sin embargo para hacer fotografía infrarroja no es imprescindible modifcar el cuerpo de la cámara. El "hot mirror" no hace un bloqueo total del infrarrojo, lo que permite que normalmente sea suficiente con la colocación de filtros en el objetivo. Sin embargo la autenticidad de los resultados dependerán muy mucho de cuán sensible sea la cámara al infrarrojo:

Fotografía Infrarroja - Nociones Básicas - Para saber como de sensible es tu cámara al infrarrojo solo tienes que hacer una fotografia al led de un mando a distancia mientras pulsas algún botón, si se ve algo de luz es que tu cámara es "algo" óptima para fotografía infrarroja.

También hay algunos tutoriales más, pero en inglés, en el apartado Infrared Photography Tutorials del enlace con fotografías de ejemplos, además de una selección de filtros recomendados.