Fotografía Microsiervos | Técnicas y tutoriales

Del iPhone a Aperture o iPhoto con Photo Stream

Wed, 02 Nov 2011 16:57:51 +0100

La función Photo Stream de iOS 5 (el sistema operativo para iPod, iPhone y iPad) permite que cada fotografía tomada desde alguno de estos dispositivos aparezca automáticamente (cuando se conectan por WiFi) en todos los demás, incluyendo el ordenador y el Apple TV. Por ejemplo, una fotografía tomada con el iPhone puede aparecer automáticamente en el iPad del usuario, o en sus aplicaciones iPhoto o Aperture, sin necesidad de conectar el teléfono ni importar las fotografías. Mejor aún, iOS 5 dispone de un sencillo editor de fotografías que permite hacer correcciones básicas en las imágenes como exposiciones incorrectas u ojos rojos. También permite hacer recortes en las imágenes.

Las opciones de edición de imagen aplicadas desde el iPhone no destruyen la imagen original, y sus parámetros son compatibles con Aperture y iPhoto. Por ejemplo, un recorte hecho desde el iPhone se puede modificar desde cualquiera de estos programas.

Y cualquiera de estas opciones de edición son no destructivas. Es decir, no se altera la imagen original. Y todavía mejor: estas modificaciones son compatibles con las aplicaciones iPhone y Aperture, de modo que al abrir las imágenes con alguno de estos programas -a través de Photo Stream- se pueden variar y ajustar de nuevo sobre la imagen capturada originalmente. Utilizar Photo Stream también simplifica el proceso de geoposicionar fotografías en Aperture utilizando el iPhone, trasladando los datos GPS a las imágenes tomadas con una cámara convencional. Finalmente, por defecto Photo Stream funciona en los dos sentidos. Es decir, también todas las fotos que se importen en Aperture o iPhoto -por ejemplo desde una réflex o una tarjeta de memoria- se trasladan a Photo Stream y aparecerán por tanto por el iPhone o iPad.

Para evitar esto -que una sesión de 500 fotografías tomadas con la réflex "invada" todos los dispositivos- hay que desactivar la opción en Aperture o iPhone "Automatic upload" (no utilizo iPhoto, pero imagino que en ese programa será algo así como "subir automáticamente").

Fotografías de 360º con la «cámara pelota»

Mon, 17 Oct 2011 11:58:09 +0100

La Throwable Panoramic Ball Camera consiste en una pelota de goma que contiene 36 cámaras de 2 megapíxeles cada una –tipo teléfono móvil– que al lanzarse al aire obtiene imágenes panorámicas de 360º sin ningún ángulo muerto –como suele ocurrir cuando se utiliza un trípode o la mano para sostener la cámara. § PetaPixel, Wired.

Deconstruyendo los filtros de Instagram en fotografía química

Mon, 03 Oct 2011 13:12:30 +0100

La aplicación tipo medio-red-social Instagram, de la que ya hemos hablado por aquí alguna vez, cuenta con una serie de filtros diseñados para aplicar en fotografías tomadas con el móvil un efecto visual similar al que se conseguía, queriendo o no, cuando se usaban viejas cámaras analógicas según el tipo de carrete y los diferentes procesos en el revelado. En Old-School Instagram Filters hay una bonita tabla que desconstruye los filtros de Instagram e indica precisamente a qué combinación de cámara, tipo de película y revelado corresponden algunos de esos efectos utilizando película química. Por ejemplo, el filtro Earlybird -que según Statigram es el que más utilizo- equivale a utilizar una Polaroid SX-70 con película Polaroid 600 caducada. Por cierto que si te interesa probar este tipo de ejercicios en Lomography puedes encontrar algunas de estas cámaras, películas y el servicio de revelado adecuado -¡recomendación personal! Actualizado: @ramonpeco hizo un experimento de este estilo "colando" en Instagram fotografías tomadas con cámaras desechables y estenopeicas: Instagram. El síndrome de la foto soñada. Anotaciones relacionadas:

Polaroids en Mongolia

Sun, 25 Sep 2011 00:16:15 +0100

Mongolia es un pequeño clip con las Polaroid como protagonistas. Pedro José nos lo envió preguntándose cómo puede estar conseguido el efecto visual que se usa varias veces en los diversos planos; en fotografía dice que para jugar así con la profundidad de campo usa un 90-300 (en una EOS 20D), pero en vídeo ¿qué pueden estar usando? A mi en principio me pareció un tilt-shift pero la verdad es que no creo que sea eso.

HDR, HDRI y Tone Mapping

Mon, 25 Jul 2011 21:52:02 +0100

HDR, HDRI y Tone Mapping: historia, teoría y práctica es un magnífico y detallado tutorial de Antonio Casado publicado en Timelapses sobre el origen de estas técnicas y cómo ponerlas en práctica para conseguir esas espectaculares fotos que tan llamativas resultan.

Cinemagraphs, fotografías en movimiento o la resurrección de los GIF animados

Fri, 15 Jul 2011 10:00:00 +0100

Darío nos preguntó si habíamos publicado algo sobre los Cinemagraphs, y la verdad es que no. Yo pensaba que eran más viejos que el tebeo y que todo el mundo los conocería, pero se ve que no son tan conocidos y que están teniendo cierto resurgir de las tinieblas. Técnicamente son GIF animados. Pero con estilo. Si los GIF han acabado siendo el reducto de las imágenes basura y los microclips estilo «vídeos de primera», los cinemagraphs son como la versión delicatessen de lo mismo. Básicamente son secuencias de unos pocos fotogramas convenientemente adaptados a un bucle; con imágenes extraídas de fotografías o películas y tratadas con habilidad para que la zona del movimiento no sea toda la imagen sino solo algunos elementos. Es como un GIF animado pero de unos pocos píxeles o motivos. Aunque como en todo «para gustos, colores» a mi personalmente me parecen interesantes cuando el efecto es mínimo y está desarrollado muy despacio. Pueden producir incluso un poco de efecto sorpresa. Uno de mis ejemplos favoritos es el que encabeza esta nota. Por desgracia con el tiempo puede que los cinemagraphs acaben convirtiéndose en lo mismo que los GIF animados de hoy en día: ya se están viendo muestras de calidad más que cuestionable -tanto técnica como artísticamente- pero bueno, es curioso ver cómo los aficionados experimentan y consiguen efectos de todo tipo. Aquí van algunos enlaces al respecto:

Cinemagraph, los nuevos GIFs, un artículo de Darío
35 Beautifully Animated Photographs a.k.a. Cinemagraphs, la mayoría buenos ejemplos
From me to you: Cinemagraphs, muchos más muy cuidados y de gran calidad artística

Cinemagraphs, fotografías llenas de movimiento, en Backfocus

Cinemagraphs: fotografia con movimiento, en el mundo de la moda, y ya tirando a cutres

Había un sitio genial de cinemagraphs dedicado exclusivamente a películas de cine clásico, que publicaba uno nuevo de vez en cuando, pero con un estilo increíble y un trabajo de tratamiento del píxel absolutamente delicado y perfecto - pero por desgracia ¡olvidé su nombre! Si alguien lo conoce sabrá de cuál hablo; si lo puede compartir con nosotros, genial.

Cómo conseguir el efecto seda en el agua con Photoshop

Fri, 17 Jun 2011 11:26:08 +0100

A partir de una secuencia de varias fotos consecutivas y utilizando la opción de Alinear y superponer capas de Photoshop. Lo explican paso a paso en Cómo Conseguir el Efecto Seda a Pleno Sol, Sin Trípode ni Filtros Especiales.

Una réflex utilizada como cámara de alta velocidad

Wed, 08 Jun 2011 14:38:12 +0100

Aunque parece poco práctico, no cabe duda de que es ingenioso y curioso: utilizar una cámara réflex como cámara de alta velocidad para producir el vídeo de arriba. El método se basa en tomar distintas fotografías y luego utilizarlas como fotogramas: una foto, una bala y un conjunto de cerillas para cada fotograma. Por tanto cada fotografía requiere colocar las cerillas y disparar un bala y volver a repetir, por lo que en cada fotograma se trata de balas y cerillas diferentes. Pero lo complicado está en que para lograr el efecto cada fotografía debe tomarse con un retardo de unos pocos milisegundos desde el disparo respecto a la anterior y así ir capturando el recorrido de la bala. Y vuelta a empezar. Vía DIYPhotography.net.

Bonito timelapse utilizando un temporizador de cocina

Wed, 04 May 2011 15:50:46 +0100

GoPro HD Timelapse panning with kitchen timer de Jordi en Vimeo.

GoPro HD Timelapse panning with kitchen timer es un vídeo timelapse realizado con una cámara GoPro y un temporizado de cocina del todo a 100. El resultado es la suma de una secuencia de fotografías tomadas cada dos segundos a lo largo de una hora. El movimiento rotatorio a lo largo del tiempo se consigue al estar la cámara montada sobre el temporizador de cocina. § Naturpixel.

La diferencia entre zoom y movimiento de cámara, explicada visualmente

Sun, 24 Apr 2011 20:26:30 +0100

Unos pocos minutos de clase en la Vimeo Video School sirven par entender estos efectos, incluyendo el «efecto susto» de hacer zoom mientras se aleja la cámara (o viceversa) que usado en algunas ocasiones para dramatizar la cara del protagonista mientras las imágenes de fondo aumentan o disminuyen: Zoom vs. Moving Camera: What's the difference? Actualización (25 de abril de 2011): Parece que el vídeo ha sido retirado por su autor y no está disponibleen otro sitio; una pena :-(

La Luna @ 400 mm

Fri, 15 Apr 2011 12:30:00 +0100

Luna, 13 de abril de 2011

Bueno, vale, en realidad es el equivalente a 640 milímetros en mi Canon EOS 7D, y además va recortada para que la Luna se vea más grande, pero aunque esté mal que yo lo diga, creo que no está mal para ser la segunda vez que le hago fotos a la Luna. Seguí los consejos para fotografiar la Luna que publicamos el mes pasado, y luego en Photoshop recorté, ajusté niveles y colores, y le apliqué máscara de enfoque teniendo especial cuidado en no incluir el borde de la Luna dentro del área al que se aplicaba el enfoque. Al no estar en fase de luna llena la luz cae de lado, con lo que se aprecian mucho mejor los detalles del relieve lunar que en esta otra, tomada el 19 de marzo de 2011 a la super luna. Si no tienes un 400 mm, tampoco pasa nada... A la distancia a a la que está la Luna tampoco va a haber una gran diferencia en que uses un 200 o un 300. Simplemente tira la foto en RAW con la mayor resolución que de tu cámara para luego tener píxeles con los que recortar. La foto está hecha con una Canon EOS 7D y Canon EF 100-400 4.5-5.6L IS USM convenientemente fijados a un trípode, y usando el disparador automático para minimizar vibraciones, aunque para acabar de hacerlo bien al 100% debería haber usado el bloqueo de espejo y un mando a distancia. Incluye los datos Exif, pero en resumen: 1/50 de segundo a f/5,6 ISO 100. Luego, en Photoshop: recorte, ajuste de niveles y color, y máscara de enfoque. Próximamente, espero, fotos de la Luna con un telescopio.

HDR vs. resto del mundo

Sat, 26 Mar 2011 18:47:02 +0100

En True HDR Tone-Mapped Video (Canon T2i/550d) se pueden apreciar fácilmente diversos efectos en vídeo, especialmente el HDR y las diferencias con las tomas reales y otras variantes como el blanco y negro, en diversos escenarios. Anotaciones relacionadas

Fusión de exposiciones múltiples con Enfuse

Imágenes HDR, una explicación

Diez reglas de composición fotográfica

Sat, 24 Jul 2010 18:38:37 +0100

10 Top Photography Composition Rules es una recopilación rápida de diez reglas sencillas para hacer mejores fotos, y con ejemplos: ideal para aprendices torpes como yo.

Shape of Things to Come, precioso time-lapse

Mon, 28 Jun 2010 08:59:18 +0100

Timelapse Part 6 - Shape of Things to Come, 599 Productions en Vimeo.

Shape of Things to Come, un precioso e inspirador time-lapse (Canon EOS 5D Mk II) de 599 Productions, vía Naturpixel. Anotaciones relacionadas:

Como hacerse un objetivo súper macro con un EFS 18-55 de Canon

Thu, 10 Jun 2010 14:15:00 +0100

Se trata del viejo truco de montar un objetivo invertido para convertirlo en macro, pero en este caso con una seria dosis de Do It Yourself que permite a la cámara conservar el control automático de la abertura:

Ver vídeo: How to create SuperMacro lens
How to create SuperMacro lens [8:35]

Yo ni me atrevería a planteármelo, no sólo porque mi «pisapapeles» anda perdido desde hace meses en algún rincón de mi casa, sino porque esto sobrepasa con creces mis habilidades, con lo que me declaro absolutamente impresionado con la habilidad de lozzless, el autor de la modificación. (Gracias por el enlace, Alfonso).

Consejos fotográficos de National Geographic (paisaje y urbanas)

Thu, 10 Jun 2010 10:49:57 +0100

La sección de fotografía de la web de National Geographic ofrece mucha información sobre el trabajo de los fotógrafos de la sociedad. Además de un montón de fotografías fantásticas y cuestiones técnicas, la sección Photo Tips (trucos fotográficos) recopila trucos y consejos para obtener mejores fotografías en distintas situaciones: fotografías de viajes, de paisajes naturales y de paisajes urbanos, entre otros. § Holy Kaw!

Salpicaduras de agua en pompas de jabón

Thu, 03 Jun 2010 18:16:07 +0100

Tribute to James Cameron's "The abyss" por sarampo

Un sencillo tutorial para fotografiar salpicaduras de agua, pero con un toque algo más original añadiendo un poco de jabón. Está en inglés pero es bastante fácil entenderlo siguiendo las fotografías que lo ilustran: Tribute to James Cameron's "The abyss".

Cómo construir paso a paso un fondo para fotografía de estudio

Fri, 28 May 2010 09:48:38 +0100

Aunque está en inglés, el proceso explicado en Step by Step Guide for Building a Seamless White Backdrop para construir un fondo para fotografía de estudio es bastante fácil de seguir -por la propia simpleza de la estructura y las fotografías e ilustraciones que acompañan al texto. Las medidas se pueden adaptar al tamaño que se quiera. La versión más fácil todavía creo que la leí en algún libro, y consiste simplemente con colgar en una pared (sin ventana, por ejemplo por encima de un escritorio) una cortina de las que se recogen enrollando -un estor- con un tejido sintético blanco que sea más bien grueso. Se pueden hacer a medida, aunque suelen ser más caros. Cuando se quiera utilizar se despeja la mesa y se desenrolla dejándolo caer sobre sobre ésta, dándole la curvatura adecuada para evitar marcas y sombras en el fondo.

Curso online de fotografía nocturna

Wed, 19 May 2010 12:31:28 +0100

Fotografía: Carlos Serrano.

Carlos Serrano, fotógrafo y autor de la web Nocturna, dedicada a la fotografía de larga exposición, ha publicado un completo curso / tutorial sobre este tema, disponible en Curso On-line de Fotografía Nocturna, que abarca desde el material básico hasta técnicas de procesado específicamente adecuadas para lograr las mejores imágenes de este tipo. Además de en el tutorial, en la galería de Nocturna se pueden ver algunas de las espectaculares fotografías obtenidas por Carlos. Anotaciones relacionadas:

Taller gratuito de Vincent Laforet: vídeo en alta definición con cámaras réflex

Thu, 22 Apr 2010 12:07:59 +0100

Vincent Laforet junto con Chase Jarvis y otros fotógrafos ofrecerán gratuitamente por Internet un taller sobre la grabación de vídeo en alta definición con cámaras réflexm, HDDSLR Cinema. Para asistir basta con acceder a creativeLIVE en las fechas del taller, que será entre el viernes 30 y el domingo 2 de mayo.

Multiplicidad

Thu, 08 Apr 2010 12:48:28 +0100

Multiplicity - A Quiet Night In, de Michael Hunter

Algunas están más logradas que otras, pero todas las fotografías de Awesome Multiplicity Photography tienen en común que el mismo sujeto aparece repetido un buen número de veces en cada fotografía. Las de Michael Hunter (la que ilustra esta anotación) me parecen especialmente buenas, aunque muchas son un poco sangrientas.

Truco: determinar la exposición midiendo la luz del cielo

Tue, 06 Apr 2010 17:00:24 +0100

f/8 y 1/125 seg. midiendo a unos 90 grados sobre el horizonte.

Una de las formas de medir la luz que más utilizo en espacios abiertos es la de tomar los valores de la exposición en el cielo y no apuntando la cámara a ninguna parte concreta de la escena. Es decir, giro la cámara dirigiendo el objetivo hacia el cielo -pero no hacia el sol- ajusto en modo manual (o el que se quiera) hasta que el exposímetro indica que la exposición es correcta -o ligeramente sobreexpuesta según el gusto y las técnicas de procesado de cada uno- y manteniendo la exposición vuelvo a dirigir la cámara a la escena ignorando las siguientes indicaciones del exposímetro.

f/6.3 y 1/160 seg. midiendo a unos 90 grados sobre el horizonte.

Este método tiene para mí dos grandes ventajas: no hay que preocuparse de dónde medir la luz en cada escena y mientras que la luz no cambie radicalmente no hay casi que preocuparse de la exposición, aunque conviene no perder de vista el histograma y activar el aviso de luces altas. Además, aparte de que no recuerdo ninguna ocasión en la que este método me haya fallado se logran imágenes muy uniformes en cuanto a luz y colores. Este método lo explica perfectamente Bryan Peterson en su libro Los Secretos de la Exposición Fotográfica, uno de los mejores, más útiles y más accesibles que he leído sobre este tema -la palabra "histograma" ni aparece-, y es válido para casi todo tipo de situaciones, incluyendo el atardecer, el amanecer y cuando hay reflejos marcados en el agua o en el mar.

Videotutoriales de la EOS 7D

Thu, 11 Mar 2010 13:23:41 +0100

A falta, al menos de momento, del white paper de la Canon EOS 7D, que parece que no llega, en la página EOS 7D: On-Camera Tutorial Videos de Canon se pueden encontrar varios vídeos (24) que explican (en inglés aunque con las imágenes se entienden) distintos aspectos de las cámara; no mucho más allá de lo que viene en el manual, pero si eres de los que no se lo leen puede que te sirvan para aprender alguna cosa. Los vídeos se pueden ver directamente en el navegador web, también hay versiones para iPod y iPhone y me ha parecido muy curioso que también se pueden descargar y visualizar directamente en la pantalla de la cámara. (Vía CanonNews.)

Cómo hacer fotografías tridimensionales

Wed, 03 Mar 2010 11:32:31 +0100

Pero verdadera y físicamente tridimensionales,

Ejemplo de fotografía tridimensional, de Carol Barton.

Como se explica en How to Make a Pop up Photograph sólo hacen falta varias fotografías impresas -o varias copias de la misma foto-, unas tijeras y pegamento. Una de las fotos -o de las copias- servirá de fondo y sobre ella se pegan elementos recortados de otras fotografías de modo que queden físicamente por delante. En el método explicado siguiendo el enlace se utilizan dobleces para ganar profundidad, pero ahora mismo seguramente te esté acordando de que en el colegio hacías algo parecido colocando diversas capas recortadas y pegadas entre sí con trozos de cartón o corcho para separar unos centímetros de separación entre ellas y ganar así profundidad. Una técnica que puede estar divertido practicar, sobre todo con niños.

Cómo geoposicionar fotografías en Aperture 3 utilizando el iPhone

Wed, 24 Feb 2010 17:54:59 +0100

Hace unos meses comentábamos por aquí cómo utilizar fotografías tomadas con un móvil con GPS para geoposicionar fotografías tomadas con la cámara "de verdad", que normalmente carece de GPS. La idea es básicamente tomar un foto de referencia con el teléfono -con el GPS activado para que se graben las coordenadas en el archivo de la fotografía- y luego trasladar esos datos EXIF al resto de tomas capturadas en el mismo lugar. Aperture 3 hace suyo este truco incorporando una opción específica denominada "Import GPS from iPhone Photos" (Aperture sólo está en inglés) que aparece cuando se accede al módulo de mapas.

Esta función únicamente sirve para extraer los datos correspondientes a las coordenadas GPS de una foto tomada con el iPhone. Lo que aparece en la foto da igual porque se utiliza sólo para tener este dato. Esta función no importa la fotografía en la biblioteca de Aperture. Obviamente, cuanto más se parezca la foto de referencia a otras fotos de la sesión más fácil será relacionarlas visualmente. Por tanto,

En la ventana que se abrirá -mostrando las fotos con datos GPS guardadas en el iPhone- se selecciona la que corresponde con la sesión fotográfica que se desea geoposicionar.
Aparecerá una marca en el mapa indicando el lugar donde se tomó la imagen de referencia.
Se arrastran a ese punto del mapa el resto de fotografías tomadas en la misma sesión.

También se puede generar una ruta de puntos GPS (waypoints) seleccionando varias fotografías de referencia.

Trasladar las coordenadas GPS de una foto a otra también se puede hacer con la opción "Lift & Stamp" para primero extraer el campo GPS de los metadatos de una foto y luego escribirlos en otra fotografía que no los tenga o los tenga incorrectos.

Anotaciones relacionadas:

Cuando los fluidos chocan o se juntan

Mon, 14 Dec 2009 15:13:02 +0100

Fotografía: SciencePhotography.com

When Fluids Collide es una bonita recopilación de fotografías que congelan el instante -gracias al uso de un flash con una velocidad de 1/60.000 de segundo- en el que distintos fluidos chocan entre sí o salpican, como el agua o la leche y el café. A pesar de lo espectacular de los resultados el fin de tales imágenes no es puramente artístico ni fotográfico sino científico, ya que se utilizan para estudiar la física de estas colisiones en detalle.

Fotografía: Mark Mawson

También en Forms inspiration from a tank of water, paint, and a camera el fotógrafo Mark Mawson obtiene espectaculares imágenes echando pintura y aceite en un tanque de agua. § PetaPixel y John Nack.

Fotografía de Dustin Diaz

Wed, 02 Dec 2009 15:17:37 +0100

Esquema de iluminación de la fotografía day 324 (cc) Dustin Diaz.

A través de Mundo Paralelo conocí la cuenta de Flickr de Dustin Diaz, donde, además de sus magníficas fotos, exhibe los esquemas de iluminación utilizados y los datos de configuración de luces y cámara -lo cual resulta tremendamente didáctico e interesante. Dustin también tiene blog, The Strobist Den.

Técnicas de retoque fotográfico c. 1906

Mon, 23 Nov 2009 12:51:02 +0100

En un mercadillo de antigüedades encontré una reproducción facsímil de un libro titulado Manual Práctico de Fotografía para Aficionados, de E. Lecroy (del catálogo de reproducciones de la Librería París-Valencia), que se editó por primera vez a principios del Siglo XX, hacia 1906 ó 1909, por lo que he podido averiguar. Trata generalidades de la fotografía de principios del siglo pasado y está ilustrado con 39 grabados. En él se mencionan conceptos y accesorios hoy impensables (como el apoyacabezas, para que los retratos no saliesen movidos), productos químicos, accesorios y métodos de revelado y conservación de negativos (clisés)... En fin todo bastante divertido y diferente a como son hoy las cosas. Irónicamente, el único apartado que se puede considerar válido de algún modo se titula Retoque y conservación de los clisés (pág. 81) y se refiere, precisamente, al retoque fotográfico utilizando el pupitre de retocar,

Retoque - Retocar retratos es una operación delicadísima, de la cual no conviene abusar.
Se evitará ante todo borrar completamente las arrugas y demás defectos naturales, si no se quiere hacer desaparecer toda semejanza entre la copia y el original.
Debe conservarse el carácter de cada fisionomía [...] Se buscará solamente una atenuación general de las sombras reproducidas, que la fotografía exagera casi siempre, sin suprimir por entero más que los pequeños defectos de la piel (pecas, etc.) [...]

Paisajes - En ocasiones, el cielo es el único punto defectuoso.
Si se desea que presente un aspecto de nubes y muéstrese demasiado transparente para que en el tiraje el papel no quede blanco en esa parte, se le cubre por entero de un papel negro [...] los arañazos que deje el papel desnudo serán tapados con tinta china [...]

También hace referencia a herramientas que hoy se encuentran en Photoshop como los desvanecedores o máscaras de degradados y métodos para ajustar parámetros como el contraste o la exposición,

Si hay contrastes bruscos, un interior, por ejemplo, con columnas blancas y sombras espesas, reducirá la porporción de ácido pirogálico [...] si los contrastes son naturalmente débiles, debe aumentar sin cuidado la proporción de todas las substancias, especialmente del ácido pirogálico y el bromuro.

Si hubo exceso de exposición [...] refuércese la dosis de bromuro.
[Si] la expoisción fue corta, se incorpora al revelador una nueva dosis de amoníaco.
Con el revelador de oxalato de hierro también puede corregirse mucho la falta y exceso de exposición.

Me pareció muy adecuado como contrapunto a aquellas opiniones que defienden la fotografía clásica o química como la auténtica (más por desconocimiento que otra cosa) o que ven en Photoshop un enemigo de la fotografía; la única diferencia hoy con respecto a hace 100 años (o más) es que ahora todo es más fácil y queda al alcance de casi cualquiera -lo cual, es cierto, puede conllevar abusos y representaciones visuales del mal gusto, pero eso ya es cosa de cada uno, del mismo modo que hasta el más ignorante puede autoeditar un libro y eso no hace de Word un enemigo para la literatura. Es evidente que desde siempre el fotógrafo ha considerado que la tarea no termina con la captura de la imagen, que la cámara como artilugio (entonces y hoy) tiene importantes carencias para captar la realidad y que hay que ir un paso más allá para conseguir el mejor resultado o tratar de ajustar lo capturado con lo percibido. Hay puristas que comparan la cámara con el ojo humano como argumento para defender que la fotografía debe ser tal cual se haya hecho. Si embargo, las personas no vemos el mundo por cómo lo perciben los ojos, sino por cómo el cerebro interpreta la luz captada por los ojos. Aún sin ser partidario del retoque gratuito, exagerado o antinatural, sí creo que el revelado o procesado posterior (en 2009 como en 1906) es la interpretación de la luz capturada para formar la imagen final -exactamente igual que hace el cerebro cuando se observa una escena- algo a lo que de momento ninguna cámara puede aproximarse, especialmente en condiciones de luz complicadas en las que es casi imprescindible intervenir durante o después de la exposición para obtener el mejor resultado.

Cámara de formato medio hecha a mano

Wed, 04 Nov 2009 14:27:36 +0100

The Medium Format Camera Project relata el proceso de construcción, paso a paso y desde cero (en inglés), de una cámara de formato medio y película. Utiliza materiales tan diversos como cristal, cartón y... piezas de LEGO, en concreto de la serie LEGO Technic para las partes mecánicas (diafragma, obturador, portacarretes,...) De momento el proyecto no está terminado, de modo que aún no se pueden ver ejemplos de las fotografías resultantes. (Vía Make:)

Truco: asignar preajustes para cada objetivo

Sat, 24 Oct 2009 11:13:22 +0100

Una característica que no sé si hace alguna cámara -desde luego ninguna que yo haya tenido- y que gustaría ver es la de poder guardar ajustes de exposición y modo de enfoque para cada objetivo por separado. Es algo trivial de implementar por software, y de hecho cada vez más cámaras permiten registrar microajustes del enfoque automático para distintos objetivos, individualmente. Lo que haría esta función es memorizar los ajustes de exposición y modos de medición y enfoque que cada usuario prefiera para cada uno de sus objetivos, para que opcionalmente -con la cámara en modo manual- se recuperen automáticamente cada vez que se cambie una lente por otra. Por ejemplo, para un 70-200 mm yo suelo utilizar un ISO alto (~400) o una velocidad mínima de 1/200 con expansión del punto de enfoque; pero para un 10-22 mm en cambio suelo usar un ISO bajo, enfoque por zonas AF y medición promediada. El 50 mm rara vez lo utilizo por encima de f/2,2, con lo cual si heredo un f/22 utilizado con otro objetivo, al poner el 50 mm tengo que girar el dial unas cuantas veces. Una comodidad perdida respecto a los antiguos objetivos mecánicos. Por supuesto, al estar en modo manual cualquier parámetro puede cambiarse sobre la marcha, pero de este modo los cambios necesarios serían mínimos respecto al preajuste por defecto asignado a cada objetivo, lo que haría para rápido empezar a utilizar el objetivo recién puesto. Mientras tanto, a modo de truco por si es útil para alguien, se puede hacer algo parecido utilizando los modos de usuario que incorporan algunos modelos de cámara para asignar configuraciones por defecto a objetivos que normalmente se utilicen con ajustes muy diferentes entre sí. Anotaciones relacionadas:

Videotutorial para fotografiar vehículos

Tue, 20 Oct 2009 10:27:12 +0100

Roberto Bigano | Lesson 1 | How to shoot cars on location: the Bugatti 2009 experience de BEETOBEE video en Vimeo.

Videotutorial How to shoot cars on location: the Bugatti sessions 1991-2009 (Cómo fotografiar coches en localizaciones: sesión Bugatti 1991-2009) de la mano de Manfrotto, con un montón de información sobre las técnicas y equipo utilizados -incluso esquemas de iluminación- para fotografiar coches clásicos. Las técnicas se pueden reproducir reduciendo la escala para practicar con maquetas. (Vía Photocritic.) Anotaciones relacionadas:

Fotografiar un árbol de 92 metros de altura dista de ser trivial

Mon, 05 Oct 2009 08:00:00 +0100

Bonita foto gracias a un espectacular montaje, tal y como cuentan en Fayerwayer:

Una cámara para fotografiar un árbol de 92 metros - Michael Nichols de National Geographic creó un dispositivo con tres cámaras y un giroscopio para mantener la estabilidad (...) se realizaron 84 tomas con las cuales se pudo componer una sola imagen del árbol completo.

Como fotografiar una carrera de aviones

Sat, 03 Oct 2009 11:15:00 +0100

Red Bull Air Race Oporto

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de fotografiar una carrera de aviones por primera vez gracias a la invitación de la Red Bull Air Race para ver la carrera de Oporto.

Preparación previa

Aunque llevo ya tiempo haciendo fotos de aviones e incluso me he permitido escribir un par de pequeños tutoriales sobre como y donde hacerlas, en este caso no tenía del todo claro que sirvieran los mismos métodos, así que hice una preparación previa vía Internet que consistió en:

Buscar fotos de ediciones anteriores de esa carrera en Oporto para hacerme una idea de qué tipo de composición se pude obtener, aunque eso depende mucho de donde puedas ponerte, y de qué distancia focal y parámetros de exposición habían usado otros fotógrafos a la hora de hacer sus fotos. Para esto último es necesario que las fotos hayan sido subidas con la información Exif, algo que personalmente siempre hago salvo error porque estoy convencido de que puede ayudar a otros. Mi principal fuente fue AviationCorner, aunque dado que las fotos no están marcadas consistentemente en cuanto al lugar en el que fueron tomadas me hizo falta un poco de paciencia para ir localizando las queme interesaban tras realizar una búsqueda por Red Bull. Con esto pude ver que la mayoría de las fotos que me llamaban la atención estaban hechas más o menos con una exposición de 1/500 de segundo -con exposiciones más cortas las hélices tienden a quedar inmóviles con lo que las fotos quedan poco naturales- aunque variaban mucho en distancia focal, desde los ciento y poco milímetros hasta los 300 o más, aunque aún disponiendo de los datos Exif no es posible saber qué recorte tiene la foto y a qué focal correspondería en realidad.
«Explorar» la zona mediante Google Maps y medir distancias con Gmaps pedometer para hacerme una idea de los sitios que podrían ser interesantes -aunque yo en principio tenía acceso a las zonas de prensa- y de las distancias involucradas.

Aún después de haber hecho esta labor previa al final no tenía claro si me iría mejor con el 70-200 o con el 100-400, con lo que al final acabé por llevarme los dos, aunque terminé por usar el segundo casi todo el tiempo aún en mi Canon EOS 40D, que tiene un factor de recorte de 1,6, con lo que en realidad el objetivo es como si fuera un 160-640.

En acción

Por otra parte, aunque mi técnica habitual es disparar a f/8 y si acaso jugar con el ISO para no tener velocidades de obturación que puedan provocar fotos movidas, y como ya decía antes, en el caso de los aviones de hélice siempre es más bonito que esta salga en movimiento, por lo que decidí tirar en prioridad de obturador a 1/500 de segundo (o de 1/400 o menos en el caso de los helicópteros en vuelo más o menos estático) para asegurarme de esto, jugando con el ISO para obtener aperturas de f/8 o más cerradas. Tirar con este rango de aperturas le facilita la vida al sistema de autofoco de la cámara, ya que como es sabido cuanto más cerrada esté la apertura más profundidad de campo hay, con lo que la precisión necesaria es menor. Obviamente, hay que utilizar un modo de autofoco que siga el movimiento del sujeto al hacer este tipo de fotos. También, dada la velocidad con la que se mueven los aviones en la carrera, opté por disparar mucho en ráfagas cortas haciendo barridos más que por intentar captar el momento justo, algo de lo que al menos yo no me sentía capaz. Este fin de semana repetiré en la carrera de Barcelona, así que si acaso espero poder afinar un poco la técnica, aunque también aprovecharé para estrenar mi Canon EOS 7D con su nuevo sistema de autofoco que promete mucho. En cualquier caso, espero que esto pueda servir de guía para cualquiera que vaya a intentar hacer fotos similares, y cualquier aportación será más que bienvenida en los comentarios. Anotaciones relacionadas:

80 fotografías capturadas a alta velocidad

Thu, 01 Oct 2009 10:36:42 +0100

Lemon Splash, de Starmag.

Congelando el tiempo: 80 Inspiring Examples of High Speed Photography, una recopilación de impresionantes fotografías capturadas a alta velocidad. En algunas de ellas se ha utilizado una velocidad de 1/10.000 segundo o más y o se ha utilizado el flash para detener el movimiento. Anotaciones relacionadas:

Los timelapses astronómicos de Daniel López

Thu, 17 Sep 2009 10:30:00 +0100

El otro día hablábamos de fotografiar trazas de estrellas como una forma relativamente sencilla de iniciarse en la astrofotografía, y hoy insistimos con el tema con una entrevista a Daniel López, quien ha llevado su afición bastante más allá, llegando a hacer preciosidades como esta:

Viaje alucinante by Daniel Lopez por caliu en Vimeo.

Daniel ha visto como trabajos suyos se publicaban en la APOD de la NASA y en National Geographic, por ejemplo.

El método Brenizer

Sat, 12 Sep 2009 10:02:55 +0100

El fotógrafo Ryan Brenizer muestra en su blog cómo consigue fotografías con aspecto de estar tomadas con objetivos angulares, pero con el desenfoque de fondo o bokeh característico de las imágenes hechas con objetivos teles medios y largos junto con aberturas grandes. Lo que él llama el método Brenizer y explica cómo conseguir Juan García Gálvez en Método Brenizer: Panorámicas con Bokeh. Anotaciones relacionadas:

Exposición, medición y la importancia del histograma

Wed, 26 Aug 2009 09:31:18 +0100

En Exposure and Metering el fotógrafo David duChemin da una respuesta bastante concreta a cómo él determina la exposición de una escena: "simplemente apunto y disparo". Afortunadamente a continuación se explaya en valiosas explicaciones. Después de tomar la imagen comprueba el histograma en la pantalla de la cámara, y en función del resultado incrementa o reduce la exposición si está en modo Manual o con la compensación de la exposción (+/- EV) si está en otro modo. Es un método bastante práctico -sobre todo si no hay tiempo para andar probando cosas- y que funciona casi siempre con escena normales, con situaciones de luz no excesivamente complicadas. Dependiendo de cada uno, este método puede ser más rápido que andar trapicheando con los modos y métodos de medición. DuChemin también explica estupendamente porqué se consiguen mejores imágenes cuando el histograma muestra que hay más píxeles en la zona de luces que en las zonas de sombras (mayor cantidad de píxeles claros que oscuros), esto es, cuando el histograma muestra que la mayor parte de la información de la imagen está lo más a la derecha posible del gráfico, pero sin que llegue a salirse.

El mejor negativo digital es el que contiene más información, aunque la imagen se vea como una caca en la pantalla LCD de la cámara. La mitad derecha del histograma es capaz de registrar una cantidad de información exponencialmente mayor que la mitad izquierda. Mucha más. La cuarta parte de la derecha del histograma registra más información que los otras tres cuartas partes juntas. ¿Cuánto más? Simplificando la respuesta, si la cuarta parte derecha pueden registrar 2000 niveles de información; los otros tres cuartas partes puede registrar 1000, 500 y 250, respectivamente. No hay mucha información en las sombras, pero la cuarta parte derecha puede registrar por sí sola el doble que todo el resto del histograma. Y más información significa una imagen de más calidad y más flexibilidad en el cuarto oscuro digital antes de que aparezca el ruido.

En lo que a las luces se refiere, la información está allí aunque no se vea. Pero lo que no se ve en las sombras o es que no está, o aunque esté en parte al extraerlo incrementará el ruido y afectará negativamente al resultado de la imagen. Todo esto sólo es aplicable cuando se va a hacer un procesado posterior del negativo digital con un programa como Lightroom, Aperture o Camera RAW. Si se fotografía directamente en JPEG lo único que se consigue son imágenes sobreexpuestas. Ignorando cualquier consideración artística o de composición, la siguiente fotografía sirve como ejemplo de una imagen ligeramente sobreexpuesta con intención de que vayan hacia la luz el mayor número de píxeles posible.

ISO 160, f/22, 13 segundos, +1 EV

Sería un caso de foto que es una caca cuando se ve en la pantalla de la cámara: apenas hay detalles en el suelo, en la pared gris, en el bote, ni textura en la tela y la cinta. Si hubiese aumentado la exposición un poco más habría empezado a perder información por la parte derecha (el pequeño pico casi al borde derecho del histograma corresponde a la etiqueta blanca). Con un programa como Lightroom se pueden recuperar todos esos detalles y texturas aparentemente perdidos, escondidos en las luces.

ISO 160, f/22, 13 segundos, +1 EV

El procesado ya es a gusto de cada uno. Pero lo importante es disponer del mayor margen posible para sacar más o menos detalles sin temor a que aparezca ruido u otros artefactos que suelen resultar de forzar la aplicación de parámetros de procesado como la luz de relleno, la claridad o el contraste. (Vía from10to300mm.)

Vídeo de cinco minutos para hacer mejores fotografías

Thu, 06 Aug 2009 11:27:19 +0100

Aunque en inglés, merece la pena echar un vistazo al vídeo How to Take Better Pictures, de la 5minLife Videopedia. En resumen, el vídeo menciona como consideraciones esenciales la perspectiva y la composición, entre otras que se mencionan más de pasada. Cada comentario va acompañado de una fotografía de ejemplo, con lo que además de facilitar la comprensión de los términos facilita entender lo que se explica aunque no se entienda perfectamente el idioma. Respecto a la perspectiva la sugerencia es buscar un punto de vista de la escena que proporcione profundidad a la imagen; la composición se basa en conocer la regla de tercios "y saber cuándo romperla". También hay ejemplos de cómo mejorar las imágenes con el correcto ajuste del balance de blancos, el uso del flash, cuidar la ubicación del sujeto, utilizar panorámicas, vigilar y eliminar formas u objetos molestos en el fondo y prescindir de zonas de la imagen que carecen de interés. Todo ello en menos de cinco minutos. (Vía Digital Shot.)

Problemas con un Memory Stick de 1 GB

Fri, 17 Jul 2009 00:05:30 +0100

Ahí va una petición de ayuda personal, por si alguien ha conseguido solucionar este problema: se trata de una Memory Stick PRO Duo de 1 GB, original de Sony, utilizada con un adaptador en una vieja Cybershot DSC-717 de 2003. En la cámara la tarjeta funciona bien y muestra las imágenes grabadas sin problemas, fue formateada antes de empezar a tirar las fotos. Pero al conectar la tarjeta al ordenador para descargar las fotos aparece un error como si no estuviera formateada. Lo mismo sucede si conectas la cámara con el cable USB: el iPhoto dice que «el disco no está formateado». He probado con diversos adaptadores, cables, e incluso ordenadores; también con algún software de esos que recuperan fotos borradas, pero ninguno reconoce la tarjeta, no hay manera. Pero la cámara sí que la reconce porque puedes pasarlas una a una, e incluso hacer zoom cómodamente. Sería un fastidio perder las fotos, pero da más rabia todavía saber que están ahí y se pueden «ver» pero no extraer. Si a alguien se le ocurre qué hacer para recuperarlas compartir sus ideas aquí mismo. Actualización (17 de julio): Problema resuelto. ¡Gracias a todos!

Cómo hacer un objetivo tipo ojo de pez

Fri, 10 Jul 2009 09:45:52 +0100

How to make a fish eye lens for a Nikon D-90 Digital SLR for $16, explica paso a paso (en inglés, aunque con ver las fotos es suficiente) la construcción de una suerte de lente tipo ojo de pez utilizando una mirilla de puerta. Está curioso, pero me temo que no se pueden esperar unos resultados espectaculares en cuanto a calidad óptica. (Lo vio xfield en Gizmodo.)

Tubos de extensión Kenko DG

Thu, 25 Jun 2009 09:51:47 +0100

Recientemente me hice con unos tubos de extensión de la marca Kenko. Los tubos o anillos de extensión no son más que unas arandelas que se colocan entre la cámara y el objetivo para alejar éste del plano sensor y poder así reducir la distancia de enfoque. Estos anillos en concreto disponen de conectores para que el objetivo pueda funcionar de forma automática (control de apertura y enfoque), aunque hay anillos más simples -y mucho más baratos- que prescinden de estos elementos. Con este segundo modelo es conveniente utilizar objetivos que permitan ajustar manualmente el diafragma. Por lo demás en los tubos no hay nada más que aire, ya que no disponen de lentes en su interior. Los tubos de extensión son la opción más barata para iniciarse en la fotomacrografía. También hay objetivos específicos que cumplen la función macro -y que también pueden utilizarse como objetivos normales. Otra opción son las lentes de aproximación que se colocan como si fueran filtros, aunque no parece ser la mejor opción si existe la posibilidad de utilizar anillos -esto es, si la cámara es de objetivos intercambiables. Al colocar tubos de extensión hay que tener en cuenta que el objetivo no podrá enfocar al infinito y que se reduce un poco la cantidad de luz que entra por el objetivo. Eso, unido a una drástica reducción de la profundidad de campo hacen que sea recomendable utilizar un trípode para conseguir la mayor nitidez posible. También los defectos propios de la lente (suciedad, aberraciones, etc.) se verán magnificadas.

Kenko Extension Tube Set DG en THK Photo Products, Inc.

Por lo que he visto, Kenko dispone de modelos válidos para diferentes monturas. En mi caso me hice con un juego de tres tubos (de 12, 20 y 36 mm) que pueden utilizarse individualmente o combinarse entre sí (7 combinaciones distintas) para obtener más o menos longitud -y en consecuencia más o menos aproximación y factor de ampliación. Ese es uno de los puntos fuertes del kit de Kenko, ya que los específicos de Canon (de 12 ó 25 mm) cuestan cada uno casi lo mismo que este juego de tres. Para la montura Canon EF Kenko dispone de dos modelos, para EF y para EF y EF-S, con una ligera diferencia de precio entre ambos. El aspecto es bueno -aunque no tan bueno como los Canon- y aparte de las tapas frontal y posterior no viene nada más. Según la información adjunta al kit, utilizando un objetivo de 50 mm los tubos de Kenko, o las distintas combinaciones de éstos, proporcionan un factor de ampliación de entre 0,24x y 1,47x. 0,24x significa que un objeto que mida 1 cm en el MundoReal™ proyecta una imagen sobre el sensor de 0,24 cm; 1,47x supone que ese centímetro se proyecta como 1,47 cm. Aunque la definición de fotomacrografía no parece ser una ciencia exacta, estos factores de ampliación se pueden situar entre la fotografía de aproximación y los primeros niveles de fotografía macro, que muchas fuentes acuerdan definir como aquella que comienza con la ampliación 1x (o 1:1), o tamaño real. La forma sencilla de calcular el factor de ampliación es dividir los mm totales de la extensión -por ejemplo, 12 o 12 + 36 (48) si se unen estos dos tubos- entre la distancia focal del objetivo utilizado. En este último supuesto serían 48/50 = 0,96 de factor de ampliación. Los tubos se pueden utilizar con casi cualquier objetivo, desde gran angular a tele, aunque los más convenientes son los estándar (~50 mm) y los teles medios (~ hasta 200 mm). A más focal menos capacidad de aproximación y por tanto de ampliación.

Del boceto a la revista: Jorge Alvariño para FHM

Fri, 19 Jun 2009 09:47:33 +0100

El fotógrafo Jorge Alvariño ha preparado un vídeo rápido (tipo diapositivas) para mostrar cómo fue el proceso de creación de la imagen del retrato del actor Mario Casas para la revista FHM. Anotaciones relacionadas:

Fotografía de Jorge Alvariño